Как установить сплит систему самостоятельно без вакуумирования. Самостоятельный монтаж кондиционера, или как установить сплит-систему. Подготовка коммуникационных каналов.

Сплит система или бытовой кондиционер можно подключить к электросети двумя путями:

к обычной электророзетке;
с помощью отдельного кабеля, подведенного к электрощитку.

Этапы монтажных работ

Правильно подключить кондиционер возможно только при соблюдении установленной последовательности работ. Она предполагает:

Регулятор. Он снижает и стабилизирует давление оросительной воды. Он крепится непосредственно к выпускному отверстию контроллера. В некоторых моделях используются самоочищающиеся фильтры, предотвращающие попадание примесей из воды. Требуются два типа: более толстая секция, которая функционирует как основная распределительная труба или контур, и более тонкая, чтобы сделать ветви или ветви, которые будут нести воду для каждого растения. Они должны быть гибкими, с тонкой стенкой, которая позволяет проколоть капельницы.

Требования к монтажу наружного блока

Они покупаются метром в соответствии с размерами террасы и количеством контейнеров и растений. Капельницы. Они являются клапанами конечного распределения воды; Подключены к микротрубочкам путем прямой штамповки или зацепления с их концов. Стандартные капельницы позволяют пропускать фиксированное количество воды. Если они регулируются, вы можете отрегулировать количество, подаваемое на каждую установку.

изучение схемы монтажа;
подготовку инструментов, оборудования и расходных материалов;
соединение внутреннего и внешнего блоков с помощью кабеля и клемм;
подключение устройства к электросети;
проверка функционирования системы.

Схема и правила подключения

Прежде чем подключить кондиционер к электросети необходимо ознакомиться со схемой такого подключения и последовательностью монтажных работ.
Ссылки и помощники. Они служат для сращивания труб, получения, разделения и адаптации их к поверхности террасы и для переноса воды на каждое растение. Если капельницы имеют костер, они прибиты непосредственно к земле; В противном случае вам понадобятся крепежные скобы: пикеты для микротрубок, чтобы прибить их к земле.

Если система самоблокировки находится в режиме онлайн, а не закрыта, для закрытия конца основной трубки требуется штекер. Чтобы получить регулярный поток в каждой капельнице, не рекомендуется превышать 75 капельниц и 60 линейных метров трубы. Линейные колоды до 100 метров могут быть установлены, но более длинная, более неправильная длина приведет к орошению. Проходит много минут, так как программист открывает клапан, и вода достигает конца системы; растениям конца будет меньше воды, чем планировалось программистом.

Обычно такие схемы размещены производителем на внутреннем и внешнем модулях. Порядок подключения пошагово рассматривается в инструкции, которая обязательно присутствует в комплектации прибора.

Инструменты и оборудование

Для выполнения работ потребуется набор инструментов. В зависимости от способа подключения в него будут входить дрель, набор отверток, пассатижи и другие инструменты. Из расходных материалов могут потребоваться дюбеля, шурупы, пластиковый короб под кабель и такие же хомуты и прочие материалы. Точное составление списка зависит от:

Обрезка, очистка и придание формы трубкам

Кроме того, вода, вероятно, прибудет с небольшим давлением. Поэтому, если это возможно, всегда лучше устанавливать закрытую систему, чем одну линию; Просто установите Т-образное соединение после стабилизатора давления. Для достижения равномерного орошения лучше использовать самокомпенсирующие капельницы; Разница в цене минимальна, но позволяет обеспечить равную скорость потока при различных рабочих давлениях. Они необходимы, например, когда есть растения на разных высотах.

Вставьте основную трубку в регулятор давления и вытяните ее из горшков, ближайших к водозабору, в самую дальнюю точку; Не разрезайте трубку до конца. Вы можете приспособить трубку к форме террасы, разрезая и создавая суставы с локтями. Основная трубка должна работать рядом с каждым контейнером, следуя разработанной схеме.

варианта подключения;
модели устройства;
требований производителя.

Особое внимание следует уделить выбору оборудования, от которого зависит стабильная работа устройства. Что бы запитать кондиционер от электросети потребуются:

провод;
розетка;
автоматический выключатель.

Выбор провода

Провод под кондиционер подбирают по сечению, длине, и количеству жил. Эти параметры выбирают исходя из:

Когда устанавливают кондиционер

После того, как основная трубка была расширена, и все необходимые соединения были сделаны, отрежьте избыточную трубку и поместите пробку в конец. Уже смонтированные на главной линии, поместите микропробирки: с помощью перфорирования сверлите основную трубку на высоте каждого контейнера и поместите разъем или ссылку, чтобы зафиксировать микротрубки на основной трубе. Затем отрежьте участки микротрубок достаточной длины, чтобы достичь каждого контейнера с зазором; Повторите операцию на высоте каждого контейнера.

силы тока;
удаленности щитка или розетки;
количества фаз.

Для бытовых приборов это может быть сечение от 1,5 до 2,5 мм.

Бытовой кондиционер, как правило, имеет однофазное подключение, для которого выбирают трехжильный провод. Более мощные промышленные приборы отличаются трехфазным, которое требует пятижильного.

Устройство и установка сплит-системы кондиционера

Поместите капельницы вдоль микротрубочек и на концах каждого; Зажмите капельницы на подложке, если они являются колышками, или закрепите их фиксаторами. Вам нужно только таймер программиста с циклами орошения. Следующий материал. Конечно, режим установки, с которым вы собираетесь встретиться сейчас, полностью отличается от того, который мы обсуждали до сих пор.

В настоящее время наблюдается настоящий симбиоз между видами. В Соединенных Штатах, Австралии и некоторых азиатских странах этот вид производства применяется уже более 30 лет. Система в основном состоит в том, чтобы воспользоваться преимуществами отказа от рыбоводства, добавив ценность для производства.

Надежная работа устройства, подключаемого через розетку, может быть обеспечена только при использовании медной жилы. При использовании алюминиевой жилы прибор запитывается через отдельную линию.

Требования к розетке

Если питание будет поступать от розетки необходимо предварительно проверить ее способность выдерживать рабочую нагрузку.
Дренажная вода из рыбной культуры богата органическим веществом, которое обычно отбрасывается в природе, вызывая несколько экологических компромиссов. Фильтровальная среда состоит из нижнего слоя использованной плитки и верхнего слоя цеолита, смешанного с измельченным доломитом. Его функция заключается в уменьшении скорости прохождения воды, продвижении поверхности для фиксации микроорганизмов, разлагающих органический материал, для предотвращения проникновения света и обеспечения опоры для фиксации и развития корней растений воздухом.

Современные евророзетки, обычно, рассчитаны на работу с приборами высокой мощности. Но в любом случае необходима ее проверка на соответствие определенным требованиям. Это:

наличие заземления или дифференциального реле;
соответствие значениям, указанным в инструкции;
соблюдение соотношения высокая мощность электросети и маломощный охладитель;
подсоединяется через автомат с расстоянием между контактами не меньше 3 мм при разомкнутом состоянии.

Розетка должна располагаться на определенном расстоянии от пола и заземленного металлического бытового оборудования:

В дополнение к вышеупомянутым функциям цеолит обладает способностью адсорбировать азотистые и сульфатированные соединения, которые далее будут обрабатываться микроорганизмами в солях, которые поглощаются растениями. Измельченный доломит является источником кальция, который необходим для подщелачивания воды и стимулирования реакций нитрификации.

Ежемесячная производительность составляет до 200 кг тилапии и 500 футов овощей. Сколько тилапии хранится в месяц? Большинство овощей принимают очень хорошие питательные вещества в суспензии в воде, однако рекомендуется поощрять оплодотворение листьев, поскольку это способствует росту овощей.

50 – 80 см от пола;
не меньше 50 см от труб, батарей и прочих заземленных предметов из металла.

Автомат

Автоматический выключатель выбирают исходя из номинальной мощности охлаждающего устройства с небольшим запасом, учитывающим уровень пускового тока, который выше номинального. Автомат с соответствующим значением можно выбрать по формуле, где мощность устройства делится на напряжением сети и увеличивается на 30%. Оптимальным выбором под бытовой охладитель буде автомат типа С, который максимально обеспечивает безопасную нагрузку и вовремя срабатывает при необходимости.

Сначала любые виды, нуждающиеся только в некоторых приспособлениях, в зависимости от выбранного вида. Да, но это не рекомендуется из-за стресса, вызванного рыбой. Два резервуара, крышка для внутреннего резервуара, подводный насос с электронным буем, цеолитные камни и водонепроницаемый ботинок.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации кондиционера

Только 1 человек может поддерживать систему спокойно. Только количество испаряется, но если в системе присутствуют критические уровни кислорода, аммиака, рН и т.д. Которые могут быть вызваны главным образом температурой, необходимо обновить воду на 5% и снова проверить качество воды. Вода и т.д. Пока система не восстановит свои идеальные стандарты качества.

Соединение блоков и включение в сеть

Перед включением в розетку выполняется соединение внешнего и внутреннего блоков охладителя. Что бы правильно запитать устройство необходимо придерживаться следующей последовательности при работе с внутренним блоком:

Пуса, сетки резервуаров и набор для анализа воды. В идеале, он должен быть на земле, поскольку он облегчает прокладку трубопровода и нижнюю облицовку. Он следует за правильным размером, требующим лишь нескольких корректировок в сливе. Это возможно, но более трудоемок и может занять более двух раз.

Что вы увидите в этом уроке

Сколько времени потребуется на разработку овощей? Около 30 дней. Эта и другие детали этой версии, обратившись к ссылке ниже. Или путем доступа к примечаниям к выпуску. Получите доступ к приведенной ниже ссылке и посмотрите, как. Это очень важно, потому что, если что-то пойдет не так, ваши данные будут в безопасности. Если вы внимательно изучите этот учебник, вероятность того, что что-то пойдет не так, минимальна, но даже при этом важно, чтобы вы создавали резервные копии своих данных, хорошо? Взгляните на наши веб-семинары и закрепите свое место на вебинарах по вашему выбору.

снять внешнюю панель;
удалить защитную крышку с клемм;
демонтировать фиксатор кабеля;
проложить кабель через специальное отверстие в задней части блока;
зачистить концы кабеля и затянуть их в клеммах;
закрепить провод фиксатором;
вернуть декоративную крышку на место.

Аналогичным образом подключается внешний модуль, у которого демонтируется защитная крышка. Перед включением в сеть обязательно проверяют правильность соединения по схеме.

В случае переполнения одного из вебинаров и того факта, что вакансии ограничены, мы будем обслуживать первых, но не беспокойтесь, мы организуем других в ближайшем будущем. Он разделен на три уровня: базовый, средний и расширенный, и каждый уровень завершается тестом, который после успешного завершения выдаст сертификат на эквивалентный уровень.

Тем не менее, стабильная версия намного, намного лучше. Преданность этой системе замечательна. Это полный опыт работы на платформе. На рынке есть разные варианты. Лично мне очень нравится. Кондиционер сопоставим с холодильником. Хладагент поглощает тепло из комнаты, чтобы отклонить его снаружи, так что это не вопрос отказа от свежего воздуха внутри комнаты, а скорее поглощение калорий с воздуха уже чтобы охладить его.

Подключение по отдельной линии

Такой вариант запитывания считается самым безопасным для бесперебойной, длительной и безопасной эксплуатации. Его рекомендуют:

для охладителей с высокой мощностью;
при монтаже на начальных стадиях ремонта помещения.

Линию укладывают в пластиковой гофрированной трубе в штробу и крепят пластмассовыми хомутами. Возможна укладка без трубы в штробу глубиной 20 мм. На завершающих стадиях ремонта или в отремонтированном помещении линия прокладывается в пластмассовом коробе. Он крепится к стене клеем или шурупами. В коробе кабель фиксируется пластмассовыми хомутами через 500 – 600 м.

Некоторые модели позволяют зимовать цикл, чтобы поглощать калории из внешнего воздуха и возвращать их в салон в качестве тепла. Это устройство, которое только недавно было демократизировано. За 25 лет назад для предприятий, торговых центров и общественного транспорта кондиционер теперь сопровождает миллионы французских людей.

Существует два основных типа кондиционеров: стационарные и мобильные, в том числе моноблоки и расколы. Как следует из названия, этот тип кондиционера имеет только один элемент. Вся система охлаждения содержится внутри этого единственного элемента, а оболочка транспортирует горячий воздух наружу через отверстие окна или двери. Ускорение, чем долговременное решение, поскольку моноблочный кондиционер предназначен для охлаждения небольших площадей. Однако, чтобы использовать моноблочный кондиционер, у вас должно быть окно или другое отверстие поблизости.

Меры предосторожности

При укладке отдельной линии необходимо соблюдать некоторые правила, которые уберегут кондиционер от возможных неисправностей:

все элементы проводки должны быть доступны для обслуживания;
провод укладывается строго по горизонтали и/или вертикали;
нельзя прокладывать несколько проводов под штукатуркой на расстоянии меньше 3 мм;
не рекомендуется использовать соединение методом скрутки без специальных клемм или болтов;
не стоит соединять провода с медными и алюминиевыми жилами.

При горизонтальной укладке кабеля должны соблюдаться расстояния от потолка, балок, карниза, плинтуса.

Прибор можно перемещать или встраивать в стену или в окно, поэтому, прежде чем делать выбор, внимательно подумайте об открытии, которое вы будете использовать для прохождения воздуховода кондиционера. Более мощный, чем кондиционер с одним блоком, сплит-кондиционер предназначен для обновления больших пространств или даже всего жилого помещения. Он состоит из наружного блока и одного или нескольких блоков внутри жилого помещения. Это позволило сделать кондиционер более эффективным, но менее шумным, чем раньше.

Сегодня кондиционеры с хорошим соотношением не более 30 децибел, что эквивалентно шепоту. Вопреки распространенному мнению, объекты достаточно легкие. В случае моноблочного кондиционера, очевидно, никакой работы не требуется, поскольку это простое устройство, которое должно быть размещено на земле и которое может быть перемещено по желанию.

При вертикальной укладке расстояние от проемов и углов должно составлять не меньше 100 мм.

Особое внимание необходимо обратить на параллельную укладку с трассой газопровода или газового счетчика, где рекомендуемая дистанция не может быть меньше метра. При соседстве с горячим трубопроводом кабель нужно защитить изоляцией от воздействия повышенной температуры.

Сделать тепловой баланс

Для других систем должны быть предусмотрены трубопроводы и укладка на стены воздуходувок. Предпочтительно, позвоните специалисту. Эти ярлыки выписываются двумя крупными ассоциациями климатиков во Франции, Союзом по вопросам климата Франции и Климсуре. Затем обратите внимание на тепловой баланс: он должен появиться в вашей цитате очень детально.

Найдите дом или квартиру, о которой вы мечтаете!

Так что не ждите больше, найдите недвижимость для продажи или аренды в вашем отделе. Температура поднялась на несколько градусов, вы больше не можете задыхаться в своей квартире? Пришло время оборудовать вас кондиционером, чтобы провести приятное лето. Все, что осталось сделать, это найти идеальную модель для кондиционирования воздуха и освежить жилую площадь!

Вам надоело изнурять от этой неимоверной жары, а также мёрзнуть во время первых осенних холодов, пока не включили отопление? - Вам поможет кондиционер. Инструкция по установке кондиционера своими руками от сайт будет логическим продолжением нашей статьи, в которой мы давали советы, .

Из каких частей состоит установка кондиционера:

Установка кондиционера состоит из пяти этапов: выбор места установки, установка внутреннего блока, установка внешнего блока, прокладка коммуникаций и настройка системы. Эти основные этапы мы пошагово разберём в данной статье.

Где устанавливать кондиционер

Первоначально вы должны определить, в каком месте будете устанавливать кондиционер и как. Исходить нужно из трёх факторов:

Между внешним и внутренним блоком должно быть не слишком большое расстояние (желательно не более 3-ёх метров);

Внутренний блок должен быть расположен так, чтобы поток воздуха, выходящий из него, не был направлен на вас;

Внешний блок лучше всего монтировать таким образом, чтобы у вас был удобный доступ к нему.

Старайтесь выбрать такое место для внутреннего блока, чтобы он распространял холод по всей комнате, а не на одну лишь её часть. Вы можете возразить, что куда бы ни был направлен поток воздуха, всё равно он охладит комнату. Да, кондиционер воздух охладит, но одно дело, когда поток воздуха идёт вдоль всей комнаты и равномерно распространяется по ней, а другое - когда направлен в стену или на шкаф, при котором комната будет остужаться дольше. Этим вопросом можно несколько пренебречь, в силу различных обстоятельств.

Когда вы определились с местом расположения внутреннего блока, продумайте, где будет монтироваться внешний блок. В идеале его лучше всего монтировать возле окна или же возле балкона, таким образом, вы сможете свободно укрепить внешний блок, а более того, у вас будет возможность постоянно обслуживать его. Также предпочтительней устанавливать внешний блок не на солнечную сторону, а если это возможно - то в тенёк. Иногда можно увидеть, что некоторые люди устанавливают кондиционер у себя на балконе, внутри - делать это нелогично по ряду причин. При необходимости можно заказать вышку и установить кондиционер в том месте, к которому нельзя добраться с окна или балкона, но каждый раз для чистки или дозаправки кондиционера вам нужно будет заказывать вышку, что не рационально.

Если у вас кондиционер мощностью 09 или 12, и вы планируете, чтобы он работал на 2 комнаты, то тогда внутренний блок нужно устанавливать таким образом, чтобы прямой поток воздуха попадал во 2-ю комнату.

Теперь вы должны продумать, как будут проходить коммуникации кондиционера. Они могут проходить как снаружи, так и внутри стены. Однозначно сказать какой из этих вариантов выбрать - сложно, так как проходящие внутри стены коммуникации это более эстетично, ведь их не будет видно. Если провести коммуникации снаружи, то вам не потребуется тратить достаточно много времени для проделывания штроб в стене под эти коммуникации. В свою очередь новичкам мы бы всё-таки посоветовали проводить коммуникации снаружи, и спрятать их в пластиковый короб.

Когда вы определились с местом установки кондиционера - приступаем к работе.

Установка внутреннего блока

Для начала приложите внутренний блок кондиционера к стене, убедитесь, что ему и вам нечего не будет мешать. Кроме того, проверьте симметричность внутреннего блока, чтобы он гармонично вписывался в дизайн и интерьер комнаты. Монтаж внутреннего блока нужно производить на расстоянии не менее 15-ти сантиметров от потолка, чтобы обеспечить ему свободный захват воздуха.

Для того чтобы повесить внутренний блок кондиционера на стену нужно снять его металлическую часть на задней стенке внутреннего блока – монтажную пластину (заодно потренируйтесь её снимать и одевать). Прикладываем её к стене и с помощью карандаша делаем метки, где будут крепежи. Монтажную пластину необходимо крепить по уровню, если внутренний блок будет висеть неровно, то конденсат может не вытекать в дренажную трубку, а начнёт просто-напросто течь из кондиционера на пол. Крепить непосредственно сам внутренний блок к стене мы будем почти в конце. Также вам нужно будет определить, с какой стороны будут выходить коммуникации с внутреннего блока и снять декоративную заглушку с той стороны.

Далее сделайте отверстие в стене, через которое будут проходить 2 медные трубки и электрический кабель, а также дренажная трубка. Для этого вам понадобится мощный перфоратор и бур нужного диаметра. Отверстие для вывода коммуникаций должно быть на уровне нижней части кондиционера или ниже. После этого под небольшим уклоном проделываем отверстие в стене. Когда будете делать отверстие, советуем пылесосом собирать всю пыль, чтобы она не разлеталась во всей квартире.

И ещё один небольшой совет: когда вы будете делать отверстие в стене, от её может отколоться та часть, в районе которой будет делаться само отверстие. Чтобы такой кусок не упал – под данным участком стены поддерживайте коробок из-под чего-нибудь. Когда отверстие будет готово - прочистите его и переходите к процедуре монтажа внутреннего блока.

Установка внешнего блока

Следующий этап установки кондиционера - монтаж внешнего блока. Внешний блок необходимо вешать таким образом, чтобы у вас был свободный доступ к его левой стороне (как правило, именно с левой стороны подводятся коммуникации). Таким образом, внешний блок лучше всего крепить под окном или справа от окна. Когда вы определились с местом - делаем разметку на стене дома с помощью карандаша. Очень важно разметку делать по уровню, чтобы внешний блок висел абсолютно ровно.

Для монтажа внешнего блока используйте специальные заводские кронштейны, которые продаются во многих строительных магазинах. Ни в коем случае не используйте самодельные. Для крепления кронштейнов используйте анкеры 16x100 или же дюбеля трехстороннего распора с шурупом с шестигранной головкой, такого же размера, их должно быть не менее 2-ух на один кронштейн. Используйте также шайбы, между кронштейнами и крепежами. Расстояние между кронштейнами должно равняться расстоянию ножек на внешнем блоке. Если же вы будете вешать кондиционер сбоку, то сначала крепите ближний кронштейн, а после этого дальний, чтобы потом можно было держаться за первый.

Затягивать сразу до упора анкер или шуруп ненужно, его нужно просто не сильно затянуть, так как идеально по размеру сделать расстояние между крепежами сложно, а возможность небольшого движения кронштейнов поможет подогнать их под ножки кондиционера. Когда кронштейны зафиксированы в стене – надеваем на ножки кондиционера специальные резиновые подкладки, которые не дадут вибрациям кондиционера передаваться на кронштейны и на стену. Далее ставим внешний блок на кронштейны и фиксируем блотами с шайбами. Теперь проверьте уровнем ровность расположения внешнего блока и после этого затяните крепежи кронштейнов к стене. На этом монтаж внешнего блока окончен.

Обращаем ваше внимание на процедуру монтажа внешнего блока. Это очень опасно, не пренебрегайте безопасностью. Используйте страховочные приспособления, если это необходимо.

Прокладка коммуникаций

Когда закреплён внешний блок – необходимо провести между ними коммуникации, или как говорят установщики «магистраль».

Коммуникации включают в себя: 2 медных трубки для хладагента, металлопластиковую трубку для вывода дренажа, и электрический кабель, который будет питать внешний блок. Теперь давайте рассмотрим, что и для чего необходимо.

2 медных трубки нам нужны для циркуляции хладагента между внешним и внутренним блоком. По одной трубке подаётся жидкий хладагент, по другой он возвращается в газообразном состоянии во внешний блок. По дренажной трубке из внутреннего блока будет стекать конденсат, ну и электрический кабель запитает внешний блок от внутреннего, который бурет контролировать его работу.

Как вы можете видеть с обратной стороны кондиционера, там есть 2 медные трубки, разного диаметра, именно их нам нужно будет удлинить и провести к внешнему блоку. Соединение трубок и подключение их к внешнему блоку будет осуществляться с помощью гаек. У вас возникнет вполне логичный вопрос: как зафиксировать гайку на трубке? – Очень просто, для этого используется развальцовка. Что собой представляет развальцовка? Специальным приспособлением, вальцовкой, конусным наконечником расширяются края трубки, которые блокируют гайку и стягиваются с другой частью трубки. Чтобы было более понятно, что это такое – обратите внимание на ниже размещённую картинку.

Все гайки для соединения уже идут в комплекте: одни на вентилях внешнего блока, другие сзади внутреннего блока надеты на заглушки. Соединение трубок начинаем с внутреннего блока. Для этого нам понадобятся медные трубки 1/4" и 3/8 ". После этого откручиваем одну гайку с трубки внутреннего блока и снимаем её с заглушки. Для этого возьмите резак и отрежьте им часть трубки. Нарезку необходимо производить следующим образом: в нужном месте, в котором хотите отрезать трубку, затяните резак – сделайте один оборот прокрутки, подтяните немного резак – ещё один оборот прокрутки, затем последний раз подтягиваем резак и делаем прокрутку, после этого трубка отрезана. Когда трубка отрезана, снимаем гайку с данной заглушки и надеваем её на трубку того же диаметра, после чего развальцовываем её конец, предварительно убедившись в его ровности и в отсутствии заусенцев.

Чтобы развальцевать трубку её нужно зажать в форму необходимого диаметра, сделав выступ на 2 миллиметра за её край, после чего трубка развальцовывается. Делайте это очень аккуратно, чтобы развальцовка была ровной, а не со скосом. Как правило, когда конус вальцовки упрётся в трубку, будет достаточно 4-ёх прокруток рычага. Далее проверяем развальцовку, чтобы она была ровной, без трещин и к её стенкам плотно прилегала гайка.

Когда вы всё вышеописанное произвели с одной трубкой – делаем всё тоже самое со второй. После чего аккуратно соединяем развальцованные концы трубок (кондиционера и магистрали) и затягиваем гайки.

Следующий этап работ – это замер расстояния от внутреннего блока до наружного, это нам нужно для того, чтобы рассчитать необходимую длину магистральных трубок через отверстие в стене. Длина трубок должна соответствовать расстоянию от внешнего блока до внутреннего. Можно оставить запас в несколько сантиметров, но при этом не сильно много. Теперь, когда у нас есть необходимое расстояние – отрезаем трубки резаком. Очень важно отменить, что трубка должна быть отрезана строго ровно, иначе соединение не будет герметичным и на нём произойдёт разгерметизация. При этом их концы необходимо хорошо заизолировать, чтобы вовнутрь не попала грязь.

Далее нам понадобятся термоизолирующие трубки под диаметр медных, они будут поглощать конденсат, а также разграничат между собой магистральные трубки, так как они будут иметь разную температуру. Отрезаем нужную длину теплоизолирующей трубки и надеваем каждую из них на медные.

Когда трубки готовы - переходим к электрике. Берём одну часть куска медного четырёхжильного кабеля ПВС с сечением 1,5 на жилу, заводим его во внешний блок и подключаем к клеммам. Теперь отмеряем длину от блока питания внутреннего блока, до блока питания внешнего блока. Отрезаем нужную длину кабеля и выводим его вместе с остальными коммуникациями из отверстия внутреннего блока.

Последнее что нам осталось – это подсоединить дренажную трубку. Для этого может быть использован дренажный шланг, но не желательно. Дренажная трубка, сделанная из металлопластика, позволит вам задать направление, куда стекать жидкости, а из-за гибкости шланга этого сделать не получится. Дренажная трубка надевается на выводимую из внутреннего блока трубку для дренажа. Её длина должна быть на 20-25 сантиметров дальше внешнего блока кондиционера, поэтому учтите это, когда будете её отрезать.

Все трубки и кабель, идущий на внешний блок необходимо обмотать специальной защитной термоизоляционной лентой. Начать обмотку нужно из внутреннего блока. Обматывать необходимо достаточно тщательно. На конце оставляем приблизительно 20 сантиметров необмотанного участка коммуникаций, чтобы нам было удобно их подключать к внешнему блоку, а также, чтобы можно было отдельно провести дренажную трубку. Конец термоизоляционной ленты можно зафиксировать изолентой. Теперь аккуратно выводим из выемки внутреннего блока все коммуникации. Шнур питания выводим отдельно.

Далее аккуратно просовываем коммуникации в отверстие в стене и крепим внутренний блок на монтажную пластину. Обратите внимание на то, что сгибать трубки необходимо очень аккуратно, чтобы не перегнуть их, так как это снизит проходимость хладагента и нужно будет все трубки заново переделывать.

Приступаем к внешним работам. Сначала рекомендуем подключить кабель электропитания к клемам внешнего блока. Для этого открутите боковую крышку и подключите провода к тем же клемам по тем же цветам, что и на внутреннем блоке. Вставьте кабель в специальный пазов в крышке и закрутите её.

Теперь с помощью изоленты фиксируем к кронштейну дренажную трубку и слегка нагибаем её вниз, при этом убедитесь, что стекающая жидкость не будет попадать на чей-то козырёк, кондиционер или антенну.

Итак, внешний блок запитали, дренажную трубку вывели – осталось только подключить трубки к внешнему блоку. Вы, наверное, догадались, что вам опять необходимо будет делать развальцовку труб. Как было сказано выше, гайки для труб находятся на внешнем блоке на вентилях сверху. Теперь снимаем изоляцию с конца трубок, которую вы сделали после их обрезания, чтобы туда не попала грязь. Чуть-чуть оттяните теплоизолирующую трубку, для доступа к концу медной трубки. Снимаем гайки с вентилей, надеваем их на трубки и делаем развальцовку – поочерёдно. Далее вас ждёт ещё один достаточно сложный момент: подключение трубок к внешнему блоку. Аккуратно прикладываем одну часть трубки к другой и затягиваем гайки. Перепутать трубки нельзя, так как они разного диаметра.

Когда всё подключено, а дренажная трубка зафиксирована – необходимо обмотать оставшуюся часть трубок термоизоляционной лентой. Начать обмотку необходимо с того же места где мы окончили её, внахлёст. При обмотке выпускаем дренажную трубку, а затем и электрический кабель, в тех местах, где это будет необходимо. В месте, где трубки разветвляются, желательно каждую обмотать по отдельности, но можно и вместе. Фиксируем конец термоизоляционной ленты изолентой.

На этом основная процедура монтажа кондиционера завершена, теперь переходим к проверке и подготовки системы к запуску.

Подготовка и проверка системы кондиционирования

Когда, казалось бы, всё сложное уже позади, вас ждёт ещё один непростой момент – подготовка системы. Для начала проверьте: всё ли вы сделали правильно. Мысленно воспроизведите все свои действия и проанализируйте их. Ошибка будет очень дорого стоить. Если всё правильно сделано – идём дальше.

Теперь нам нужно выгнать воздух из магистрали и заполнить её фреоном (хладагентом). Для этого откручиваем все гайки с кранов на внешнем блоке, не те которыми фиксируются трубки, а глухие. На большом кране будет 2 гайки, а на меньшем – одна. Кран, который меньше – жидкостный, больший – воздушный.

С помощью соответствующего размера шестигранника открываем на пол-оборота жидкостный вентиль и держим его 5 секунд и закрываем. Далее берём этот же шестигранник и надавливаем им на клапан расположенный снизу воздушного вентиля. Перед тем как это сделать, оденьте защитные очки или отвернитесь, чтобы защитить глаза, и постарайтесь задержать дыхание. Как только закончится шипение (оно будет длиться порядка 3-5 секунд) прекращаем нажимать на клапан. Так делаем ещё 2 раза.

После этого берём шестигранник и полностью открываем вентиль с жидким фреоном до упора. Через несколько секунд надавливаем шестигранником на нижний клапан воздушного вентиля и держим 5 секунд, чтобы вывести остатки воздуха. Далее берём шестигранник другого размера и открываем боковой вентиль воздушного крана, также до упора. Финальная стадия – закручиваем гайки и затягиваем их.

Внизу внешнего блока будет отверстие, в которое нужно вставить специальную пластиковую трубку, которая должна идти в комплекте с кондиционером.

Теперь ещё раз проверяем подключение кондиционера и его монтаж. Всё правильно? – Тогда идём далее. Откройте крышку внутреннего блока, проверьте, правильно ли установлены фильтры, а также снимите все защитные наклейки. Теперь вставляем шнур от кондиционера в розетку и производим первый запуск.

Нужно проверить все режимы. Сначала включите режим холода и подождите пару минут, пока не начнёт поступать холодный воздух с кондиционера, затем включите режим обогрева и подождите, пока не пойдёт тёплый воздух (если ваш кондиционер включает в себе данную функцию), затем проверьте остальные режимы.

Когда мы убедились в работоспособности всех режимов - включаем режим охлаждения на максимум, а если есть режим «турбо», то его. На самой минимальной температуре оставляем работать кондиционер где-то на час, можно и больше. Это необходимо для того, чтобы «прогнать» систему. Проверьте: переходит ли кондиционер в режиме охлаждения на режим вентилятор при достижении установленной температуры и отключается ли внешний блок. Через определённое время устанавливайте температуру комфортную для вас.

Напоследок пару слов о рациональности самостоятельной установки. В среднем установка кондиционера стоит 3 000 рублей. Если вычесть из этой суммы то, сколько мы потратили на расходные материалы и на необходимый нам специальный инструмент, то получается, что мы сэкономили порядка 2 000 рублей. Но учитывая, что мы потратили на самостоятельную установку кондиционера 4 часа времени и в виду сложности монтажных нюансов, поэтому рекомендуем задуматься: стоит ли экономить на установке кондиционера и делать это самому. Может лучше это дело доверить профессиональным монтажникам, которые быстро установят кондиционер и будут гарантировать вам качество его работы.

Один раз в год, желательно перед началом летнего сезона, где-то в мае, производите чистку кондиционера. – мы уже давали вам рекомендации.