Большая энциклопедия нефти и газа. Расчет диаметра дымохода, какая максимальная длина горизонтального участка, минимальное расстояние от окна и стены, как правильно выбрать сечение, фото и видео инструкции

Безопасность, надежность и экономичность печи или отопительного котла во многом зависят от дымохода. Традиционно дымоход считается сложным и дорогостоящим узлом, выполнять который должен весьма опытный добросовестный специалист. Устройство дымохода современного типа позволяет собрать его неподготовленному работнику, а самый дымоход много проще и дешевле при лучших в целом эксплуатационных качествах. Однако сооружение дымохода остается весьма ответственной задачей. Требования к мерам обеспечения безопасности, характеру, качеству и порядку производства работ на дымоходе следует выполнять неукоснительно.

Примечание: наряду с термином «дымоход» в популярных источниках употребляется «дымоотвод», при этом дымоходом считается дымовой канал. На самом деле дымоотвод – часть дымового тракта от выхода печи/котла (ворота) до дымохода для приборов с боковым выходом. Дымовой канал – просвет в дымоходе, по которому идут дымовые газы.

Настоящая статья предназначена в помощь желающим соорудить дымоход своими руками или же со знанием дела выбрать проект дымохода, материалы, комплектующие для него и оценить квалификацию мастеров, предложивших свои услуги по постройке. Материал излагается в след. порядке:

Требования СНиП и ТБ к устройству дымохода.
Типы дымоходов для бытовых теплогенерирующих приборов (БТГП).
Материалы и конструкции дымоходов БТГП: сравнительные характеристики, выбор для конкретных приборов (печи, котла) и условий использования.
Расчет дымохода.
Порядок и правила производства работ по монтажу/постройке дымохода.
Ветровые колпаки дымоходов (дымники).
Ключевые моменты постройки кирпичного дымохода, т.к. кирпич как материал для дымохода далеко еще не изжил себя.

Примечание: как монтируется современный дымоход неспециалистами, можете посмотреть видео ниже:

Видео: пример монтажа сэндвич-дымохода

СНиП и ПТБ

Полную сводку указаний по постройке дымоходов дает ; рекомендуется изучить: это не для инспектора из пожарки, это для вас и вашей семьи! Чтобы сделать дымоход БТГП без грубых нарушений, влекущих за собой непосредственную опасность, достаточно руководствоваться след. правилами:

Выводить в один дымовой канал выходы более чем одного бытового теплогенерирующего прибора недопустимо. Это касается приборов не только топливных, но и дающих чистый выброс, напр. электрических с принудительным обдувом;
Внутренняя поверхность канала дымохода должна быть гладкой, без шероховатостей и/или выступов, вызывающих завихрения потока газов, и химически стойкой. Это важно даже более с точки зрения безопасности, чем экономики;
Пересечения проектируемого дымохода с еще не созданными инженерными коммуникациями недопустимы;
При постройке дымохода в существующем строении допустимо сближение с исправными действующими коммуникациями до 1,2 м, при условии, что на этом промежутке отсутствуют горючие материалы не менее чем на 1,2 м в стороны от прямой, соединяющей продольные оси дымохода и коммуникации;
На участке сближения дымохода с коммуникациями последние не должны иметь устройств подключения потребителей, любых соединений, разветвлений, устройств переключения, ревизионных люков;
Сближение дымохода со строительными конструкциями из горючих материалов, в т.ч. из дерева, пропитанного антипиренами, допустимо до 380 мм;
Любой проход дымохода сквозь строительные конструкции, в т.ч. негорючие, должен иметь противопожарную разделку не менее чем на 250 мм в стороны из печного кирпича и не менее чем на 380 мм в стороны из прочих материалов;
Отклонение продольных осей участков дымохода более чем 90 градусов от вертикали недопустимо, т.е. ниспадающих (провисающих) участков дымового канала быть не должно. СНиП 41-01-2003 рекомендует придерживаться отклонений оси дымохода от вертикали до 30 градусов с относом до 1 м;
Отклонения дымохода от вертикали более чем на 30 градусов недопустимо выполнять с изломом, необходимо делать плавный изгиб при помощи 1-4 и более промежуточных колен;
Все наклонные и горизонтальные участки дымохода должны быть механически жестко связаны с достаточно прочными строительными конструкциями;
Кронштейны и др. крепежные элементы дымохода должны располагаться с шагом согласно проекта дымохода, но не реже, чем через 1,2 м;
Устанавливать крепежные элементы дымохода на строительные конструкции из горючих или термопластичных материалов недопустимо;
В конструкции дымохода должен быть предусмотрено не менее одного прочистного люка с дверцей на расстоянии 250 мм от днища вертикального канала дымохода или ворота подсоединенного к нему прибора (выхода печи/котла в дымоход);
Настоятельно рекомендуется, если это не противоречит остальным пп. данного списка, на изгибах участков дымохода, отклоняющихся от вертикали более чем на 60 градусов, устраивать дополнительные прочистные люки с герметичными дверцами;
Установка прочистных люков на участках дымохода на чердаке, в нежилой мансарде и в др. необитаемых неотапливаемых помещениях недопустима;
Дымовая труба (наружная часть дымохода до выхода в атмосферу) должна быть вертикальной и снабженной дымовым колпаком (дымником) с искроулавливателем;
Возвышение дымовой трубы над кровлей должно соответствовать нормативным требованиям (см. далее, о порядке производства работ), но в любом случае быть от 0,6 м над плоской крышей из негорючих материалов и не менее 1,2 м над любой другой;
По соображениям безопасности и экономичности печи/котла весьма желательно дымовую трубу на скатной крыше располагать с подветра относительно направления господствующих ветров в отопительный сезон, т.е. обдуваться она должна преимущественно ветровым потоком, скошенным вниз относительно горизонтали;
Монтаж сборного дымохода из элементов заводской готовности ведется от ворота прибора до выхода в атмосферу и никак иначе;
Секции сэндвичевых дымоходов заводской готовности соединяются по полной фиксации штатным соединителем и герметичности стыка. Оставлять люфт в соединениях секций сборных дымоходов заводской готовности недопустимо!

Примечание: горизонтальных участков дымохода следует избегать. Если не получается, делать их не длинее 1,7 м и ни в коем случае не лежащими на строительных конструкциях.

Пояснения

Правильная установка участка дымохода показана на рис. справа. С точки зрения безопасности особенно важны пп. 5, 6 и 10-13. П. 5 – проход чего угодно сквозь стену или перекрытие создает в этом месте очаг сосредоточения механических напряжений. Тепловое воздействие вследствие загорания в дымоходе или чрезмерной топки прибора способно вызвать их разрядку, катастрофический сброс, сопровождающийся внезапным разрушением строительных конструкций. Это много опаснее локального возгорания.

Пп. 6, 10 – дымоход с провисами не разовьет расчетную тягу, пока полностью не прогреется. Если провис более 0,5 просвета трубы по вертикали, тяги может вообще не быть из-за образования паровой/воздушной пробки в дымовом канале. Чтобы «прокачать» дымоход, нужно долго «разгонять» прибор малыми загрузками топлива, что вызывает большой его перерасход. Кроме того, при этом возможно поступление угарного газа в помещение. П. 10 особенно существен для сборных дымоходов с горизонтальными участками (боровами), т.к. провис канала уже на 0,1 его сечения ухудшает начальную (холодную) тягу до необходимости разгона прибора.

Примечание: многие современные отопительные котлы и печи с автоматикой на разгон вовсе не запускаются. Или полная стартовая загрузка, или – не горю.

Пп. 11-13 – в любом холодном дымоходе возможно выпадение кислотного конденсата. Правда, в кирпичных дымоходах это случается как исключение. Кислотный конденсат – едкая, вонючая и токсичная жидкость. Попадание ее паров в атмосферу дома или пролив (вытекание) на строительные конструкции недопустимы.

Далее, п. 1: если, к примеру, дымоход в мастерской, и там есть, скажем, муфельная электрическая печь с принудительным воздушным охлаждением, то пускать ее выброс в дымоход ни в коем случае нельзя, нужна отдельная вытяжка. П. 18 – если труба с подветра, тяга дымохода стабильнее и точнее регулируется, что особенно важно для КПД приборов на твердом топливе. Искры из трубы, расположенной с подветра, сразу отнесет от дома и прижмет к земле. Если труба с наветра, вихрь может поднять искры из нее над коньком и тут же опустить на крышу.

Типы дымоходов

Дымоходы для БТГП бывают 2-х типов: прямые или приставные (поз. 1 на рис.) и боковые или пристяжные, поз. 2. Первые выполняются преимущественно внутренними; последние – наружными. Бесспорных преимуществ того или иного типа над другим нет, оптимальный выбор определяется типом прибора и условиями его эксплуатации.

Прямой

Приставной – чаще всего оптимальный дымоход для печи. Температура дымовых газов на вороте печи, как правило, до 400 градусов и более; в печах длительного горения – 150-250 градусов. В таких условиях выпадение кислотного конденсата маловероятно, но тепловая эффективность (КПД) печей на 5-15 процентных пунктов ниже, чем у котлов той же мощности с тем же типом горения. Как следствие – определяющее значение приобретает низкое сопротивление канала прямого дымохода току дымовых газов, оно существенно влияет на эффективность приборов с КПД до 70-75%. Другие достоинства прямого дымохода – меньшая пожароопасность вследствие меньшего осаждения сажи и меньшие эксплуатационные расходы на ревизию и прочистку специалистами. Последние могут быть сведены к нулю – осматривать и чистить прямой дымоход возможно самому без специальной подготовки. Достоинство эстетического характера – прямой дымоход мало заметен на здании.

Главный недостаток прямого дымохода – необходимость проходить перекрытия. Это много сложнее и требует большей строительной квалификации, чем проход сквозь несущую стену. Считается, что и противопожарная разделка прямого дымохода сложнее, но это фикция. Кто так думает, пусть сами в таких домах живут. Скрытая опасность от упрощенной разделки в негорючей стене может проявиться совсем не в возгорании, см. далее.

На самом деле разделка в перекрытии менее требовательна в качеству исполнения и примененных материалов (в пределах нормативных требований), чем вертикальная стеновая, т.к. располагается горизонтально и дальше от ворота прибора, т.е. пропускает более остывшую часть дымохода. Весовые нагрузки от него горизонтальная разделка если и воспринимает, то рассредоточенные и симметрично, так что может быть рассчитана на них конструктивно.

Другой существенный недостаток прямого дымохода – нестабильность тяги в зависимости от наружной температуры и ветра. Скачки тяги прямой дымоход гасит минимально, а к задуванию порывами ветра наиболее склонен. У прямого дымохода высотой до 10 м с простым дымником-флюгаркой (см. в конце) от порывов ветра возможно возникновение обратной тяги, а рассчитанного упрощенным способом с тем же дымником – переход на пульсирующую тягу, поэтому для современных котлов импульсного цикла с автоматикой аварийного останова прямой дымоход с простым дымником полностью непригоден.

Примечание: прямой дымоход высотой от 10 м с кольцевым дефлектором (см. в конце), а высотой от 6 м с дефлектором ЦАГИ (см. там же) для прибора тепловой мощности до 16 кВт включительно может эксплуатироваться без регулятора тяги (шибера), что еще более упрощает его конструкцию.

Пристяжной

Основным достоинством присяжного дымохода считается возможность установки снаружи всего с одним проходом через стену, слева на рис; как следствие – простота сборки и доступность для неквалифицированной самосборки. Это верно лишь отчасти, для дымохода в бане, даче, гараже, и т.п. подсобных помещениях, отапливаемых нерегулярно и/или допускающих останов системы отопления в холода.

Во-первых, пристяжной дымоход принципиально рассчитан на выпадение кислотного конденсата. Это его несомненное достоинство (см. ниже), но зимой конденсат может замерзнуть в сборнике и в достаточно теплых краях. Наледь может порвать трубу или дорасти до устья борова и перекрыть тягу. Поэтому пристяжной дымоход для регулярно используемого прибора в доме нужно строить внутренний, и тогда он оказывается сложнее прямого кирпичного, справа на рис.

Во-вторых, проходной узел в наружной стене в перерывах между топками неизбежно будет подтягивать в себя влагу из воздуха. Если утеплитель выбран неправильно, он станет слеживаться по вертикали, т.е. несимметрично относительно оси дымохода. Тепловые нагрузки сосредоточатся в верхней части проходного узла, и оттуда в капитальной стене может поползти сквозная трещина. Это похуже и обойдется подороже мелкого локального загорания и может оказаться равносильно настоящему пожару.

В-третьих, боров дымохода не пронзает проходной узел, а лежит в нем. Если крепления дымохода выполнены халтурно или остались в пренебрежении, это усугубляет предыдущий недостаток.

Еще серьезный недостаток пристяжного дымохода – сложность эксплуатации. Сделать прочистки на каждом изгибе далеко не всегда возможно, а как их встроить в дымоход-сэндвич (см. далее), пока еще никто не придумал. Хотя периодичность ревизии и чистки пристяжного дымохода те же, что и для прямого (перед началом отопительного сезона и по его окончании), ревизовать пристяжной дымоход должен грамотный специалист; возможно – с использованием специальных техсредств. Чистка пристяжного дымохода производится также с использованием специальных приспособлений. Закупать все это сразу часто оказывается накладнее, чем перечислять абонплату трубочистам.

Преимущества

Однако и достоинства пристяжного дымохода весомы. Первое – сборник конденсата в нем устраивается естественным образом; возможно встраивание автослива конденсата на ходу печи/котла. Температура отходящих газов высокоэффективных теплотехнических приборов может быть ниже 150 градусов. В таком случае выпадение кислого конденсата становится систематическим. Пристяжной дымоход исключает его попадание в котел или печь.

Второе – высокая степень демпфирования газового потока. Пристяжной дымоход с простейшей ветровой нахлобучкой удовлетворительно работает при ветре до штормового, а если установлен любой дефлектор, загнать его в режим пульсирующей тяги не проще, чем выстрелить из пушки с кривым стволом.

Третье – следствие из второго: малая чувствительность к погрешностям расчета, стабильность тяги и, в сочетании с малой тепловой инерцией сэндвичевых дымоходов (см. далее), возможность очень точной ее регулировки. Для этого расчетное значение площади сечения дымохода увеличивают на 20-50%, ставят шибер и выставляют им нужную тягу. Потом – пусть буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Котел не только не уйдет в аварийный останов, но и будет держать заявленный расход топлива.

В целом, тут маркетологи правы, идеальный дымоход для котла с автоматикой или пиролизной печи именно сэндвичевый пристяжной. Что касается последних, то их КПД на бросовом древесном топливе может превышать 90%. Но вполне безопасная эксплуатация пиролизных печей возможна только с пристяжным дымоходом, снабженным дефлектором кольцевым или ЦАГИ.

Кирпич или трубы?

Недостатки кирпичных дымоходов общеизвестны – сложность постройки, дороговизна, необходимость сопутствующих строительных работ, низкая ремонтопригодность. Главные достоинства кирпичных дымоходов, первое, долговечность. Есть действующие исправные кирпичные дымоходы, которым перевалило за 1000 лет. Второе – большая теплоемкость в сочетании с низкой теплопроводностью, т.е. огромная тепловая инерция. Холодный кирпичный дымоход на морозе дает оптимальную для печи стартовую тягу, а по мере ее разгона, прогреваясь сам, без всякой автоматики настраивается под ход печи. Это крайне важно для кирпичной печи, тоже инерционной. Отрегулировать тягу под нее на минимальный расход топлива шибером очень трудно, т.к. после каждой перестановки задвижки отклика печи нужно ждать долго, а топливо тем временем сгорает зря. Переменились ветер или наружная температура – регулировать надо заново. Поэтому шибер в системе кирпичная печь – кирпичный дымоход редкость. Довести прогревшийся кирпичный дымоход до пульсации или обратной тяги невозможно, а задуть в трубу способен разве что тропический ураган, так что сложный дымник на кирпичную трубу не нужен.

Однако для котлов импульсного действия большая тепловая инерция оборачивается неустранимым пороком. Любой теплоприбор показывает максимальный КПД на определенном режиме горения, как ДВС – на определенных экономичных оборотах. В импульсных котлах горелка периодически включается без разгона, сразу на оптимум расхода топлива при заданной мощности; при этом используется тепловая инерция теплоносителя в системе отопления с принудительной циркуляцией. Таким образом, среднее значение КПД котла поддерживается близким к максимальному. Соответственно, гистерезиса дымохода тут быть не должно, т.е. разница между его стартовой (начальной) тягой и расчетной должна быть нулевой. Гистерезис дымохода прямо зависит от его тепловой инерции и является ее следствием. Если импульсный котел подключить к инерционному дымоходу, то либо в холодном, либо в прогретом его состоянии весьма вероятен срыв пламени при включении горелки и уход котла в останов по аварии.

В меньшей степени, но все-таки существенно, инертность кирпичного дымохода сказывается для любых теплогенерирующих приборов повышенной эффективности: котлов и печей длительного (поверхностного) горения, пеллетных, жидкостных с горелками-капельницами, печей-калориферов и т.п. Симптомы возможны разнообразные: распространение горения в массу топлива, его недожог в топке и закоксовывание прибора, тот же срыв пламени, но в любом случае это большой перерасход топлива и высокая вероятность аварии.

Трубы

Сборные дымоходы монтируют из труб шамотных, стеклянных или стальных из нержавейки. Рекламные проспекты утверждают, что керамические и стеклянные дымоходы сочетают в себе достоинства кирпичных и стальных. Правда здесь только о долговечности и абсолютной химической стойкости стеклянных дымоходов; остальное – ложь. Шамотный дымоход раз в 10 дороже стального при том же сроке службы (5-25 лет), а стеклянный еще раз 5-10 дороже. Постройка керамических и стеклянных дымоходов дороже и сложнее, чем кирпичных, т.к. по ТУ их трубы укладываются обязательно в кирпичном футляре, материалы-то хрупкие. Обслуживание шамотных и стеклянных дымоходов тоже сложнее и дороже, чем стальных пристяжных – нужны особые предосторожности при работе и специнструмент. Для ремонта керамические/стеклянные дымоходы пригодны еще меньше кирпичных.

Стальные трубы

Трубчатые стальные дымоходы делаются преимущественно 3-х типов конструкции:

Одностенными.
Коаксиальными (соосными) вентилируемыми.
Двухстенными с утеплением (сэндвич-дымоход).

Одностенный дымоход это жесткая прямая труба или гибкий металлогофр из спецстали, вставляемые (протягиваемые) для ремонта кирпичного дымохода, еще прочного механически, но изношенного по теплотехнике – щербатого внутри, в микротрещинах, пропитавшегося копотью (закоксованного в массе). Отсекаемые углы засыпаются мелким керамзитом или др. гранулированным утеплителем. Такая методика ремонта возможна потому, что сопротивление току газов круглой трубы меньше, чем равной ей в поперечнике квадратной, см. далее о расчете дымоходов.

Коаксиальный дымоход представляет собой перфорированную дымовую трубу, окруженную строго соосно герметичным кожухом. Тяга обязательно принудительная, от дымососа; воздуходувка нагнетает в кожух воздух. Коаксиальные дымоходы строят для мощных промышленных котлов на мазуте, нефтешламе и др. тяжелом жидком топливе. Эксплуатация их совместно с коаксиальными дымоходами позволяет добиться высокого КПД и выброса удовлетворительной чистоты.

Сэндвичи

Двухстенный дымоход состоит также из 2-х вставленных одна в другую труб, но, во-первых, внутренняя герметична. Во-вторых, точная соосность труб в данном случае не обязательна, что намного упрощает изготовление и снижает стоимость дымохода-сэндвича. Сэндвичевый дымоход для газового котла импульсного действия идеален: при правильном выборе материалов его тепловая инерция и гистерезис практически нулевые. Единственный теплоприбор, для которого дымоход-сэндвич непригоден это кирпичная печь: с ним она будет пыхать дымом в комнату при каждом порыве ветра, а перерасход топлива в мороз окажется непомерным. Поскольку при теперешних ценах на энергоносители вопрос экономии топлива более чем актуален, потребители повсеместно переходят на современные экономичные теплоприборы, а сэндвичевые дымоходы прочно доминируют в бытовом сегменте рынка.

Примечание: утепляется дымоход-сэндвич для уменьшения тепловой инерции, а не по соображениям пожарной безопасности, поэтому противопожарная разделка ему нужна полная, см. далее.

Элементы, из которых состоит утепленный дымоход, показаны на рис.:

На рынке полно низкокачественной продукции «альтернативных» изготовителей, поэтому, если будете покупать нужные вам секции под самосборку, нужно обратить самое пристальное внимание на:

Указаны ли в сертификате производителя марки стали, из которой изготовлены элементы, и толщины стенок труб.
Соответствуют ли им обозначения непосредственно на деталях; если их нет – не брать ни в какую.
Соответствуют ли условиям эксплуатации толщины стенок.

Примечание: достаточно надежно проверенный утеплитель для дымохода – базальтовое волокно, т.е. базальтовая вата с ориентированными волокнами, слоем 30-40 мм. Укладывается волокнами вдоль трубы. Обычная минвата для утепления дымохода абсолютно непригодна.

Сталь для дымохода

Внешняя и внутренняя труба сэндвичевого дымохода выполняются из разных сталей, т.к. работают они в различных условиях. От внутренней трубы требуется жаро- и химическая стойкость, минимальный коэффициент термического расширения (ТКР), возможно меньшая теплопроводность. Внешняя труба должна быть химически стойкой достаточно для устойчивости к коррозии, но прочной, жесткой (для противодействия порывам ветра) и быть согласованной по ТКР со строительными материалами. Ее теплопроводность желательна как можно большая для уменьшения сосредоточенных тепловых нагрузок и локального нагрева на проходах сквозь конструкции.

Спецстали для дымоходов обозначаются 3-мя цифрами (возможно, с буквенным индексом). Первая цифра 3 обычно значит, что материал предназначен для внутренней трубы или одностенного дымохода; 4 – для внешней трубы. Остальные 2 цифры обозначают содержание и виды легирующих присадок. Наиболее употребительны для дымоходов стали след. марок:

316 – общего назначения, в т.ч. для печей и котлов длительного горения.
304 – заменитель 316 подешевле для газовых котлов и каминов.
310S – термостойкая для приборов с температурой отходящих газов до 1000 градусов (316 – до 800 градусов).
321 – прочная высокопластичная для одностенных дымоходов и металлогофров. Дорога, но заменяет любую из вышеуказанных.
430 – общего назначения, кроме как для твердотопливных котлов с «горячим» выходом (свыше 800 градусов) и банных дымоходов. Используется в паре с 316 и 304.
409 – повышенной прочности, химической и термостойкости; в быту применяется преим. для для твердотопливного котла или банной печи совместно с 316, 310S или 321.

Толщину стенок внешней трубы желательно брать от 0,8 мм для стали 430 и от 0,6 мм для 409, но возможно и меньше, согласно условиям эксплуатации. Толщины стенок внутренней трубы дымохода, выполненной из подходящей стали, должны быть таковы:

Для газового котла – от 0,6 мм.
Для приборов на жидком топливе – от 0,8 мм.
Для твердотопливных приборов – от 1 мм.

Расчет

Достаточно точный расчет площади сечения просвета круглого дымового канала пристяжного дымохода для приборов малой мощности можно провести по номограмме на рис. Если канал квадратный или прямоугольный, полученное значение умножается соотв. на 1,2 или 1,5 (врезка на графике). Для прямого дымохода номограмма дает несколько завышенные значения; в таком случае дымоход обязательно должен быть снабжен шибером.

На мощность до 20-22 кВт, для пристяжного дымохода, обязательно с шибером, семейство кривых может быть аппроксимировано (продолжено) прямой по коричневой стрелке. Тогда необходима будет однократная начальная регулировка тяги под минимальный расход топлива.

Мощности 20-30 кВт – «глухая» область: погрешность упрощенного расчета приводит к чрезмерному расходу топлива. Нужен точный расчет для конкретного прибора в конкретных условиях эксплуатации. Выбор дымохода для мощностей 32-45 кВт можно провести по табл. внизу на рис. Промежуточные значения вычисляются как среднее геометрическое, не среднее арифметическое!

Общие правила расчета таковы:

Высотой дымохода считается расстояние по вертикали от пода топки (головки горелки) до устья дымовой трубы;
Изгибы дымового канала не учитываются, если дымоход выполнен согласно СНиП 41-01-2003, см. выше;
Увеличение тяги путем наращивания дымохода без увеличения его просвета неээфективно;
Высокий узкий дымоход наиболее склонен к пульсации тяги;
На мощностях свыше 12 кВт, если дымоход с шибером, минимального расхода топлива легче добиться с дымоходом наибольших из возможных высоты и сечения канала;
Для приборов мощностью до 10 кВт следует, наоборот, выбирать как можно более низкий и узкий дымоход, как наименее подверженный действию ветра, т.к. напор газов от маломощной топки/горелки слаб против задувания в трубу.

Порядок работ

Общее устройство внутреннего пристяжного дымохода показано на поз. 1 рис; внутреннего прямого сэндвичевого – на поз. 2. Поз. 3 иллюстрирует требования к расположению трубы на скатной крыше относительно конька. Даны минимально допустимые варианты; возвышение трубы над кровлей в любом случае необходимо от 1,2 м (см. выше)!

Порядок производства работ по постройке/монтажу дымохода таков:

Как сделать трубу самому

Трубы дымохода возможно изготовить своими руками из нержавейки, аналогичной по свойствам 304 или 316, такие стали достаточно пригодны для ручной обработки. Однако сводить швы «голым» фальцем, как на рис., недопустимо.

Фальцевый шов негерметичен, по нему в утеплитель будут проникать атмосферная влага и дымовые газы. Последнее особенно опасно: вредные последствия долго незаметны, а потом проявляются внезапно и бурно. Фальцевые швы труб дымохода нужно пролить жаростойким клеем, на 750 градусов, не менее, или 2-3 раза прокрасить жаростойкой эмалью. Лучше всего, конечно, проварить аргоно-дуговой сваркой, если есть и умеете.

Утепление самодельного сэндвичевого дымохода производится посекционно по схеме на след. рис. Толщина перегородок – от 0,4 мм; на них пригодна обычная конструкционная сталь. Не оцинкованная, т.к. температура плавления цинка 440 градусов, а его пары химически агрессивны и токсичны! Обертка из стеклосетки или стеклоткани в 3-4 слоя (поз. 4 и 5) нужна, чтобы отсечь тепловые мостики по перегородкам и облегчить надевание внешней трубы. Обвязка утеплителя и обертки – тонкая мягкая проволока.

Фундамент

Фундамент под дымоход достаточен облегченный бутовый, напр., такой же, как для . Повторим: механические связи фундаментов дымохода, печи и строения недопустимы!

Проемы

Давление на проходной узел проседающих строительных конструкций – очень частая причина возгораний от дымохода. Поэтому проем под проход дымохода в перекрытии (не менее 310х310 мм по внутри или по ТУ на дымоход) должен быть подкреплен дополнительными поперечными балками с выносом в стороны не менее одного пролета между несущими балками, см. рис.

Поперечины врезаются в несущие балки вполдерева так, чтобы не возникало усилий, отрывающих несущие балки от поперечин (разрез А-А). Крепить встык сталью (уголками) в данном случае недопустимо! Проем в перекрытии под проход дымохода выполняется в след. порядке:

Частично разбирается настил чердачного/мансардного пола и, возможно, потолочный;
На балках и поперечинах выбираются пазы под врезку;
Поперечины подгоняются по месту без крепления;
После подгонки поперечины монтируются окончательно на саморезах;
Вырезаются части несущих балок, приходящиеся в проем;
Восстанавливаются настилы пола/потолка.

Примечание: для установки поперечин, вероятно, придется воспользоваться монтировкой или домкратом, т. к. несущие балки для этого нужно раздвигать по высоте.

Проходные узлы

Чертежи типового проходного узла для сэндвичевого дымохода с размерами даны слева на рис. Базовая величина – внешний диаметр кожуха дымохода d; к нему привязаны остальные. Размеры крепежной плиты l и l1 можно увеличивать против табличных согласно полученному проему в перекрытии. Материал – сталь 304 от 4 мм для плиты и от 1,5 мм для обоймы и гильзы.

Кровельный проход отличается от внутреннего обязательным наличием верхнего фланца с демпфирующей юбкой (в центре). Решение, скажем прямо, не ахти – на ветру скоро разбалтывается, течет. Поэтому в достаточно дорогих фирменных комплектах вместо верхнего фланца используют свинцовую обечайку (опору) и накидную на трубу юбку (см. еще раз рис. с элементами сэндвичевого дымохода). Тоже не сахар, свинец не резина, так что в последнее время все большее распространение получают гибкие силиконовые кровельные фартуки для дымоходов Мастер Флеш (справа на рис.). На трубе Мастер Флеш обжимается хомутом, к кровле прилеивается силиконом. Служит до 5 лет, но и стоит недорого, а замена элементарна: дымник снимают, хомут ослабляют, юбку старого Мастер Флеша срезают. Новый фартук приклеивают на остаток старого, только прочнее держится.

Дымники

Всем известный дымник-зонтик удовлетворительно держит тягу на ветру до сильного, но искры гасит плохо и против задувания трубы порывами мало полезен, и поэтому непригоден для приборов импульсных и длительного горения. Несколько лучше дымник-зонтик с сеткой (поз. 1 на рис.), им можно снабжать дымоходы печей и котлов поверхностного горения.

Достаточно сложен конструктивно, но пригоден на все случаи жизни дымник с кольцевым дефлектором (чертежи с размерами на поз. 2; d – диаметр просвета трубы). Обратите внимание на его юбку и шейку, без них дымник с дефлектором потеряет свои качества. Если дымоход сэндвичевый, роль юбки с шейкой сыграет верхняя разделка его кожуха.

Дымник ЦАГИ (схема и размерные соотношения на поз. 3) проще и эффективнее дефлекторного, он применим на ветру скоростью до 150-200 км/ч (!), но среди промышленных изделий встречается редко, т.к. входящее в его состав объемное тело вращения мало технологично. Однако, если делать дымник своими руками, то свернуть из оцинковки двойной конус не бог весть что за работа. Дымник ЦАГИ нужно крепить к трубе не хомутом, а саморезами, т.к. на скошенном по горизонтали ветру он развивает значительную подъемную силу.

Примечание: разработкой дефлекторов для дымоходов много занимались Вольперт и Григорович. Имеются разнообразные конструкции дефлекторов Вольперта, Григоровича и Вольперта-Григоровича. Работали оба в ЦАГИ. Дефлектор ЦАГИ – одна из их разработок.

А если из кирпича?

Прямой кирпичный дымоход строится заодно с печью только, если это предусмотрено ее проектом. Надстраивать кирпичный дымоход над любой существующей печью недопустимо! Поэтому кирпичный дымоход к уже действующей печи строится непременно пристяжным.

Самое сложное здесь – переход от печи в дымоход, т. наз. воротной узел или просто воротник. Кирпичный воротник печи и в старину мог правильно сложить далеко не всякий печник, но в наше время устроить его легче: на воротник берут отрезок металлогофра из стали 321. В вороте печи и входном окне дымохода его фиксируют и герметизируют жидкой сваркой – жаропрочным до 1100-1200 градусов электропроводящим клеем. Именно жаропрочным, т.е. сохраняющим при заданной температуре свои механические параметры, в т.ч. пластичность; жаростойкость гарантирует только устойчивость к данной температуре без разрушения.

А при чем тут электропроводность? При том, что в жидкую сварку вводится большое количество металлического порошка. Он обеспечивает отсутствие сквозных микротрещин и согласование воротника с кирпичом по ТКР.

Что нужно знать

Устройство дымохода из кирпича показано на поз. 1 рис. Выкладывается он из печного кирпича на известково-цементном растворе (цемент М400: известь: песок 1: 2: 5) обязательно по шаблону (поз. 2), башмак которого 2а опирается на стену. Расширение трубы над кровлей (выдра) и оголовок трубы вместе не допускают задувания порывами в трубу и протекания крыши по стыку ее с трубой. Для того и другого шейка трубы между выдрой и оголовком должна содержать не менее 3-4 рядов кладки. Ровная часть выдры должна состоять не менее чем из 2-х рядов. С учетом наклона крыши всего на выдру приходится 7-8 рядов кладки (ряды 2-9 на поз. 3 вверху слева и внизу). Если вам предложат проект дымохода с выдрой менее чем на 7 рядов, а крыша у вас обычного уклона – халтурщики или неумехи.

Назначение распушки кирпичного дымохода противопожарное. Вверх от перекрытия и вниз от потолка пояс распушки (ее ровная, без уступов, часть) должен выступать не менее чем на 70 мм. Т.е., в поясе распушки для наилегчайшего из возможных перекрытия должно быть хотя бы 2 ряда кладки, а обычно нужно 3-4 для чердачного и более 4-х для мансардного. Поскольку на собственно распушку нужны 3 ряда, то распушка менее чем в 5 рядов однозначно брак на стадии проектирования.

Условие долговечности и надежности стояка кирпичного дымохода: если количество рядов распушки/выдры нечетное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть идентичны, ряды 1 и 7 справа вверху поз. 3. Если же количество рядов распушки/выдры четное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть зеркальным отражением друг друга, ряды 1 и 10 внизу на поз. 3. Попросту: порядовка стояка под и над выдрой/распушкой не должна сбиваться.

Примечание: порядовки наиболее употребительной в РФ распушки дымохода с одинарным и полуторным каналом даны на рис. ниже. Ряды 5 и 6 можно повторять до получения пояса распушки нужной высоты.

Вывод

Итак, какой же дымоход делать? Для любых печей и котлов, кроме кирпичных, однозначно подойдет сэндвичевый конструкции любой сообразно условиям эксплуатации. Для кирпичной печи оптимален кирпичный пристяжной дымоход. В местах с умеренным климатом для нее же подойдет одностенный стальной в кирпичном футляре; в таком случае расходы на строительство дымохода сокращаются на 25-30%, поскольку возможно использовать обычный рабочий красный кирпич и упростить порядовку. Но толщина стенок футляра все равно нужна не менее, чем по СНиП 41-01-2003, от 120 мм. Вариант, который в некоторых регионах может оказаться проще и дешевле – сборный футляр из жаропрочного бетона толщиной от 60 мм.

Обсуждение темы "Дымоход"

Дымоход в частном доме может иметь различную конструкцию. Одним из вариантов является расположение каналов в горизонтальной плоскости.

Варианты устройства дымоотводящих каналов

Современные дымоходы могут быть не только вертикальными, но и горизонтальными.

Основных вариантов конструкции всего два:

Вывод продуктов горения через стену – это, как правило, стальные дымоходы, которые устанавливаются для газовых колонок и парапетных газовых котлов, Такой дымоход еще называют коаксиальным;
Вывод продуктов горения через перекрытия и кровлю – это, как правило, кирпичные дымоходы, которые устанавливаются для твердотопливных печей. Такой дымоход называют «змейкой».

Стальной дымоход установить не просто, а очень просто. Необходимо лишь сделать отверстие заданного диаметра в стене и соединить с отопительным или водонагревательным оборудованием при помощи патрубка в соответствии с инструкцией производителя, затем заделать щели и все.

А вот с печным дымоходом, в котором горизонтальный участок сочетается с вертикальным участком несколько раз, дело намного сложнее. Остановимся на этой технологии более подробно.

«Змейка» и эффективность обогрева

Итак, речь у нас пойдет о так называемых горизонтальных многооборотных конструкциях, в которых горизонтальные каналы соединяются между собой вертикальными. Основное отличие от вертикальных дымоходов в более эффективном использовании тепловой энергии, образующейся при сжигании топлива. Горячие газы всегда направлены вверх. Поэтому каждый горизонтальный участок прогревается наиболее эффективно проходящими по нему дымовыми газами (смотрите схему).

Основные правила

Кирпичный дымоход должен:

Соответственно высота составит 65+65 = 130 миллиметров, добавьте сюда еще 5 миллиметров на слой раствора и получите 140 миллиметров. В итоге горизонтальный дымоход будет иметь сечение 125×125×140 миллиметров;

Острых углов должно быть как можно меньше. Большое количество острых углов может привести к возникновению завихрений, которые значительно ухудшают тягу и препятствую нормальному движению продуктов горения. Поэтому необходимо сгладить острые углы на перекрытии дымового канала. Просто сколите острые углы последнего кирпича, но только осторожно и аккуратно, можно болгаркой;
Канал должен иметь гладкие стенки.

Технология монтажа

Для того чтобы выложить дымоход, нам необходимо на горизонтальный участок выложить два ряда кирпича. Кладка осуществляется обычным способом на раствор. Следите только за толщиной швов, чтобы не изменить сечение дымоотводящего канала.

Сделать это можно при помощи обычного уровня и рулетки;
Если необходимо, кирпич можно подбивать молоточком с деревянной подложкой или резиновым наконечником;
Излишки раствора удаляйте. Внутренние швы дымохода должны быть полностью заполнены раствором.

После того как канал будет выложен, необходимо сделать перекрытие из второго ряда кирпичей. Для этого прикладываем кирпич без раствора к каналу и определяем, где будет находиться внутренняя часть. Берем болгарку и срезаем на кирпиче острые углы.

Раствор наносится непосредственно на тот кирпич, который укладывается. Кирпичи с кладкой соприкасаются ложковой и тычковой частью полностью, а также половинкой пастели. Вот на них и наносится раствор, для этого кирпич нужно перевернуть. После того как раствор нанесен, кирпич переворачивается обратно и прижимается ложкой и тычковой частью к кладке.

Точность размеров конструкции проверяем уровнем и рулеткой. Вертикальные каналы должны по сечению соответствовать горизонтальным.

Для того чтобы чистить такие дымоходы от сажи, необходимо в каждом горизонтальном канале предусмотреть металлические дверки для чистки или выбивные кирпичи-заслонки (это более эффективное решение, так как металлические дверки значительно снижают тягу и общую эффективность системы отопления).

Результатом такой кропотливой работы станет конструкция дымохода, расположенная в горизонтальной плоскости, что значительно повышает теплоэффективность используемого отопительного оборудования.

Самое большое количество тепла уходит в трубу при вертикальной конструкции дымохода. Сделать отопительный агрегат более энергоэффективным можно при помощи горизонтального дымоотводящего канала. В печи он должен одновременно подниматься вверх, именно поэтому горизонтальный дымоход представляет собой змейку. Верхние стенки ее горизонтальных участков нагреваются наиболее сильно, а вертикальные части имеют малую высоту. Таким образом, данная конструкция приводит к хорошему прогреванию стенок и значительно повышает теплоотдачу печи или камина.

Подробнее о горизонтальном дымоходе

Горизонтальный канал имеет площадь поверхности в несколько раз больше, чем прямой вертикальный. Газы стремятся вверх, благодаря естественной тяге, но для этого им приходится преодолевать длинный путь: постоянно поворачивать влево, вправо, проходить горизонтальные участки. Именно поэтому данная конструкция называется многооборотной. Устраивается она лишь в кирпичных дымоходах печей и каминов.

Работу должен выполнять опытный печник, так как следует правильно расположить повороты, закругления, подвертки. Именно эти элементы конструкции создают участки большого сопротивления из-за того, что газы меняют направление. Следует помнить, что данные места резко снижают тягу, поэтому превращать углы кирпича в закругления очень важно . Для этого их скалывают на этапе кладки, а зачищать до гладкой овальной поверхности лучше шлифовальной машинкой.

Стандартные расчетные параметры

Во время кладки печи и дымоотводящих каналов следует соблюдать расчетные параметры. Например, горизонтальный участок дымохода должен иметь определенный размер сечения, изменять который по собственному усмотрению нежелательно. Сечение проходов зависит от конструкции и мощности отопительного агрегата, при этом значения выбирают из следующих стандартов:

260х260 мм (размер кирпич х кирпич),
260х130 мм (кирпич х полкирпича),
130х130 (полкирпича х полкирпича).

Почему нельзя брать другие параметры каналов дымохода? Сечение больше нормы приводит к замедлению движения газов, из-за этого придется увеличивать размеры топки и всей печи. Также медленное движение газов приводит к тому, что они остывают еще в дымоходе. В итоге его стенки недостаточно нагреваются, теплоотдача агрегата снижается.

Вследствие этого на стенках дымохода появляется конденсат. В его составе есть кислота, которая со временем разрушает кладку. К тому же конденсат - это влага, и к ней начнет прилипать сажа. Стенки дымохода засоряются, диаметр уменьшается и, в конечном итоге, уменьшается тяга, что приводит к выходу газов в помещение.

Сечение дымоотводящих проходов ниже нормы приводит к перегреву дымохода и появлению трещин в кладке. Температура газов повышается до 300ºC при максимальной норме 140ºC. Перегрев не увеличит энергоэффективность печи и не нагреет комнату еще больше. При этом он может привести со временем к разрушению и необходимости перекладывать трубу.

Не менее важное значение имеет длина каждого горизонтального канала. От нее также зависит скорость и температура выходящих из топки газов. Стандартно в печной трубе шириной 8 кирпичей длину канала делают в 3 единицы кладки. При этом по нормам она не должна превышать 0,5 м .

Требования к прочистке горизонтальных каналов

Следует отметить, что печи с горизонтальным дымоходом требуют регулярной и более частой, чем другие конструкции, прочистки. Для этого в его боковой стенке делают очистные дверцы. Их количество соответствует числу каналов, так как каждая дверца располагается напротив одного из них. Таким образом, данная конструкция отличается наибольшим количеством прочисток. Стандартно делают 4 горизонтальных канала и 4 очистных дверцы.

Однако следует понимать, что это число не является обязательным, так как оно зависит от параметров, габаритов печи и дымохода. Альтернативой прочистным дверцам служат выбивные кирпичи. Считается, что они лучше сохраняют тепло и повышают эффективность дымохода. Также одинаковая структура материалов приведет к равномерному нагреву поверхности. Металлические дверцы имеют разную с кирпичами температуру нагрева. Это приводит к перепаду температур, ослаблению тяги.

Особенности кладки

Важно, чтобы толщина швов не превышала 5 мм. Лучше, если печник сможет соблюдать толщину не более 3 мм. Увеличение параметра приводит к уменьшению внутренних размеров трубы. Во время работ постоянно контролируют горизонтальность кладки строительным уровнем. Для подбивания кирпича используют резиновый молоток. Запрещено подбивать кирпич сверху вниз.

Перекрытие горизонтального канала делают в следующей последовательности:

Одна сторона канала должна быть выше на одну кладку кирпича. Это обеспечит его расположение постелем на меньшей по высоте стороне и встык с противоположной стороной.
Подготовленный кирпич укладывают на нижнюю стенку так, чтобы он тычковой стороной состыковался заподлицо с противоположной стенкой. Это примерка кирпича, которая выполняется обязательно.
Затем на тычковую сторону кирпича и на нижнюю стенку канала кладут раствор ровным слоем. Кирпич прижимают, а смесь, вышедшую из швов, сразу удаляют.
Следует помнить, что последний кирпич должен иметь скругленные и отшлифованные углы с нижней стороны. Обрабатывать их лучше непосредственно во время кладки, а если это делают заранее, следует рассчитать точное количество таких кирпичей. Следующий канал устраивается в противоположном направлении.

Требования к горизонтальным дымоходам

Углы внутри канала приводят к завихрениям газов, и на его стенках оседает сажа. Дымоходы данной конструкции отличаются наибольшей степенью сажеобразования, поэтому их внутренняя поверхность должна быть максимально гладкой. Сечение канала не должно меняться на всем протяжении. Для кладки используют лишь огнеупорные кирпич и раствор, характеристики которых соответствуют следующим параметрам:

газоплотная структура,
сохранение герметичности,
стойкость к конденсату и его кислотам.

Горизонтальную часть дымохода обустраивают в отопительно-варочных печах, в которых конструкция предусматривает наличие сушильной камеры. Именно ее расположение над горизонтальными каналами обеспечивает оптимальные условия для сушки. Также данный тип дымоходов является основным в устройстве сушильных печей. Следует отметить, что отопительные агрегаты данной конструкции кладут редко, так как работа считается сложной и требует опыта. Вес таких печей самый большой по сравнению с другими вариантами.

Проведение системы отопления в бане - сложный процесс, поскольку для реализации плана необходимо продумать все до мелочей. Малейшая ошибка может угрожать жизни банщика. Одним из важных моментов при организации отопления в бане является монтирование дымохода.

На что обратить внимание

Несмотря на то, что все вроде бы очевидно: нужны труба, изоляция и крепления, все оказывается гораздо сложнее. Поэтому прежде чем приступать к монтажу дымохода, нужно определиться с типом конструкции, материалами, а также изучить все нормы безопасности.

Варианты расположения трубы

Может располагаться по-разному и выводить угарный газ через разные пути. Так, если позволяет конструкция бани, труба может быть размещена практически без использования колен и тройников, если же она идет горизонтально, вертикально, в затем снова горизонтально, то в этом случае просто не обойтись без вспомогательных элементов.

Однако это не единственное отличие дымоходов. По отношению расположения трубы к стенам и крыше бани выделяют следующие виды газоотводных каналов:

Стоит отметить, что последний вариант сделать значительно проще, чем первый. Особенно если обустраивать дымоход берется непрофессионал. Однако такая конструкция имеет недостатки:

чтобы вывести дымоход наружу таким образом, нужно, чтобы печь размещалась возле стены. Это расстояние не должно превышать 70 см;
труба, выходящая на улицу через стену, вызывает большие потери тепла, нежели дымоход, смонтированный через кровлю. Обустраивая такой дымоход, важно также помнить о недопустимость стыков в проходном узле.

В большинстве случаев дымоход устанавливается через стену, если в конструкции бани не предусмотрены стандартные дымовые каналы.

Материалы

Для монтирования трубы в бане необходимо заранее позаботиться о наличии основных составляющих дымохода. К ним относятся:

гайки и крепления;
кронштейны;
колена и тройники;
хомуты;
изоляционные материалы.

Хотя набор необходимых материалов будет зависеть от сложности работы и конструкции самой бани. Если труба будет располагаться в стене строго горизонтально, то тройники и колена задействованы практически не будут.

Руководство по установке дымохода через стену

Для того чтобы правильно смонтировать дымоход, необходимо учесть некоторые правила:

место прохода трубы должно быть освобождено от коммуникаций;
отверстие, через которое выводится труба, должно быть заделано защитным кожухом, заштукатурено и, в идеале, для его заполнения стоит использовать теплоизоляционный материал;
дымоход должен фиксироваться с помощью креплений, размещающихся на расстоянии 60 мм друг от друга;
необходимо использовать двухконтурную систему. Ее отличает повышенный уровень надежности, кроме того, она оснащена задвижкой, которая позволяет банщику регулировать тягу.

Эта инструкция пригодиться для хозяев, решивших установить , т.е. трубы, обладающие лучшими характеристиками, среди которых безопасность, многослойность и простота монтажа. К слову, такая конструкция универсальна, и, если изначально строитель планировал выводить трубу через кровлю, а затем решился делать дымоход через стену, то ему не стоит приобретать другие материалы.

Особенности установки горизонтальной трубы

Одним из достоинств горизонтально уложенной через стены трубы является ее быстрое прогревание. Этот момент довольно просто объясняется тем, что газ, полученный от сгорания топлива, обычно поднимается вверх. Горизонтальные трубы имеют большой диаметр, поэтому качество прогрева улучшается. Чтобы избежать завихрений в таком канале, рекомендуется избавляться от острых углов в конструкции.

При монтировании дымохода важно следить за одинаковой толщиной швов, если между ними есть разница, то это повлечет изменение внутреннего сечения.

Если появляются проблемы с тягой в горизонтальной трубе, то первое, на что необходимо обратить внимание, это не скопилось ли в ней сажа.

Этапы установки дымохода в стену: основные шаги

Монтируя горизонтальную трубу, необходимо соблюдать последовательность действий.

Горизонтальный дымоход и деревянная баня

Баня может быть построена из любых материалов, но по традиции многие банщики отдают предпочтение деревянным конструкциям. Однако этот материал может вызвать проблемы при установке дымохода в стену. Принимаясь за работу, необходимо заизолировать стену с помощью негорючих материалов. Для этих целей подойдут асбест или кирпич.

Если это сделать, то хозяину не стоит беспокоиться о сохранности своего имущества, поскольку противопожарные нормы будут соблюдены, и баней можно будет пользоваться долгие годы без проведения серьезного ремонта.

Дымоход, проведенный через стену, довольно прост в монтировании и при этом сравнительно недорогой, поскольку при его установке строителю не нужно будет преодолевать трудности, связанные с прохождением трубы через кровлю и межэтажные перекрытия. Отсутствие этих видов работ позволит хозяину бани быстро завершить организацию дымохода.

Что представляли собой самые первые дымоходы, можно, конечно, только догадываться, но нетрудно судить о них по печам, использовавшимся еще до середины прошлого века. Но и устанавливая современный газовый котел, без дымохода не обойтись. Впрочем, нельзя не отметить, что собрать дымоход для газового котла намного проще, чем выложить эту конструкцию для традиционной печи.

Дымоход горизонтальной конструкции - тепло в дом, а не в трубу

Если для газового котла выгоднее установить металлический дымоход, то для дровяной печи лучший вариант – конструкция из кирпича. Если кирпичная труба будет строго вертикальной, то большая часть тепла будет уходить на улицу.

Многие, наверное, слышали название горизонтальный дымоход? Нет, мы не имеем в виду дымоход для газового котла «труба в трубе», расположенный горизонтально и предназначенный для отвода продуктов сгорания от газового котла с принудительной тягой. Такие дымоходы называются коаксиальными.

Вертикальность не всегда оправдана

Сегодня мы поговорим об устройстве печных горизонтальных дымоходах и о тонкостях их устройства.

Если твердотопливный или газовый котел предназначены для нагревания радиаторов отопления, которые, в свою очередь, отдают тепло внутрь помещения, с их дымоходами все понятно, чем вертикальней, тем лучше.

Больше — не значит лучше

По какому принципу работает обычная кирпичная печь? Прогретые кирпичи отдают свое тепло внутрь помещения. Соответственно, чем больше максимальная длина прогреваемой кирпичной кладки, тем больше тепла поступает в помещение.

Но это совершенно не говорит о том, что в обязательном порядке нужно строить печь большого размера. Просто необходимо такое устройство печи, при котором будет максимально использоваться тепло, полученное от сгорания топлива.

Змейка - эффективное решение

Так появились дымоходы, устроенные по принципу «змейки», или, проще говоря, многооборотные дымоходы, длина которых многократно превышает протяженность прямой трубы.

Существуют многооборотные дымоходы вертикальные и горизонтальные. У вертикальных многооборотных дымоходов расположение основных каналов направлено строго вертикально. Основным недостатком такого дымохода служит неравномерный прогрев.

В отличие от него, многооборотный дымоход горизонтальный прогревается значительно эффективней. Так как горячие газы стремятся вверх, а верхняя площадь горизонтального дымохода значительно больше, чем у вертикального, соответственно, прогрев осуществляется значительно лучше с использованием одного и того же объема топлива.

Три основных правила

Сложить многоходовой дымоход для печи намного сложнее, чем собрать модульную систему газоотведения для газового котла. При выполнении работы необходимо следовать строгим правилам :

Сечение дымохода должно быть строго одного размера по всему дымоходу.
Необходимо минимизировать острые углы внутри дымохода.
Соблюдать гладкость внутренней поверхности.

На первый взгляд, очень простые правила, но как на практике удастся их соблюсти?

Кирпич и дымоход - размеры имеют значение

Столкнувшись впервые с кладкой горизонтального дымохода (см. Дымоход своими руками), даже опытный мастер может попасть в тупик при выполнении данных правил.

Но давайте рассмотрим все по порядку.

Стандартный кирпич имеет размер 250×120×65 мм . Что мы в данном случае имеем?
Понятно, что половинка кирпича будет иметь размер 125×120×65 мм . Так как мы перекрываем горизонтальный участок дымохода кирпичом, мы определились с размером 125 мм.
Так как высота кирпича составляет 65 мм , становится понятным, что для создания одного канала потребуется выложить два ряда, 65+65=130 , прибавим к этому два растворных слоя.

Наш дымоход будет иметь сечение 125×125×140 мм . Это очень важно запомнить, так как при кладке подобного рода дымоходов многие допускают грубейшую ошибку.

Если горизонтальная часть дымохода у них имеет размер 125×125×140 мм , то максимальная длина вертикального участка дымооборота устраивается совершенно произвольно, т.е. так, как получится.

Нельзя этого допускать, если при укладке последнего кирпича перекрытия размер вертикального перехода не соответствует вышеперечисленным параметрам, подрежьте кирпич, чтобы соблюсти размер. Повторимся, это очень важно.

Завихрения - методы решения проблемы

Следующий вопрос — минимизация острых углов. Если представить движение продуктов сгорания внутри дымохода как водный поток, становится понятным, что на острых углах кирпичной кладки будут возникать завихрения, препятствующие нормальному движению газов и, как следствие, ухудшению тяги.

Единственным правильным решением в таком случае станет сглаживание острых углов внутри дымохода.

Рассматривая переходы внутри дымохода, видно, что сгладить острые углы возможно только на самом перекрытии дымового канала. Делается это простым скалыванием острых углов кирпича. Делать это необходимо очень осторожно и аккуратно.

Наш совет: для того чтобы сгладить острые края кирпича, воспользуйтесь электрической шлифовальной машинкой. Так гораздо быстрее, и результат получится намного лучше.

Есть печь - будет и дымоход

На рисунке изображена часть печи, для которой необходимо устроить дымоход горизонтальный.

Как говорилось ранее, мы должны соблюсти все параметры размеров внутреннего сечения. Если опыта в подобного рода работах недостаточно, то можно соорудить лекало соответствующего размера. С его помощью можно будет с успехом контролировать весь процесс укладки кирпича.

Как ранее говорилось, размер сечения внутренней части нашего дымохода будет составлять 125×125×140 мм.

Устраиваем горизонтальный канал

Для этого укладываем два ряда кирпичей таким образом, чтобы у нас получился горизонтальный канал дымохода. На рисунке становится понятным, как это сделать. Кирпичи укладываются обычным способом для кирпичной кладки.
Единственное, что потребуется, — это строгое соблюдение толщины швов. Так как в обычной кирпичной стене разница в несколько миллиметров не играет большой роли, в дымоходе эта разница приведет к изменению внутреннего сечения дымохода.
Поэтому укладывая каждый кирпич, внимательно проверяйте и регулируйте толщину шва и горизонтальность укладки. Сделать это можно с помощью строительного уровня.

При необходимости кирпич подбивается молотком с резиновым наконечником или обычным молотком с деревянной подложкой. Напоминаем, толщина шва у нас 3 мм .

Подготовка к перекрытию

Канал дымохода готов. Необходимо выполнить перекрытие. Для этого подготовим канал. Прокладываем еще один ряд по схеме, указанной на рисунке.

Теперь все готово для укладывания перекрытия. Что еще важно знать. Укладывая кирпичи, внимательно следите за выступающим раствором. Весь выступающий раствор необходимо тщательно удалять.

Внутренние швы по возможности должны быть заполнены раствором полностью. Недостатки раствора образуют дополнительные ступеньки, на которых впоследствии будет накапливаться сажа.

Кирпич перекрытия - умение, сноровка, желание, тренировка

Как правильно уложить кирпичи перекрытия? Тут нужна определенная сноровка и знания. Приступаем:

Прикладываем кирпич без раствора и определяем ту часть, которая находится внутри канала дымохода на оборотах.
С помощью шлифовальной машинки скругляем острые углы так, как показано на ранней схеме.

Наш совет: так как не все кирпичи подлежат округлению, можно подготовить сразу необходимое количество, согласно схеме дымохода. При необходимости их можно всегда подрезать по размеру.

Что касаемо раствора. Укладывая кирпичи перекрытия, раствор накладывается на укладываемый кирпич и ни в коем случае на кирпичи кладки.
Приложите кирпич и определите, какими частями он соприкасается с кладкой дымохода. Как видно из рисунка, он примыкает к кладке одной тычковой и ложковой частью полностью и половинкой пастели.
На данные части наложите раствор и распределите по возможности ровным слоем. Учтите, для того чтобы кирпич не западал в стороны, по краям должно быть немного больше раствора, чем в центре.
Раствор наносится на кирпич в перевернутом состоянии. Когда раствор нанесен, укладываем кирпич и плотно прижимаем его ложковой и тычковой частью.

Точность имеет значение

После чего с помощью уровня делаем необходимое измерение. При необходимости кирпич подбиваем с помощью резинового молотка. Ни в коем случае не следует ударять по части, находящейся над дымовым каналом.

Можно поддерживать одной рукой кирпич снизу и проводить необходимые манипуляции. Таким образом укладывается весь ряд. В итоге у вас должно получиться так, как показано на снимке.

Повторимся, укладывая последний кирпич перекрытия, проверьте размер вертикального оборота. При необходимости подрежьте кирпич настолько, чтобы вертикальный канал соответствовал размером горизонтальному каналу.

Справка: соблюдение размеров дымового канала — залог хорошей и эффективной работы дымохода.

Теперь все можно повторить в обратном направлении. Так укладывается весь дымоход.

Сажа: кирпич или дверцы

В таком дымоходе в обязательном порядке возникнет вопрос с сажей. Главным недостатком такого дымохода является необходимость в большом количестве дверец для очистки (Как прочистить дымоход).

Дверцы намного снижают эффективность дымохода. Неравномерный нагрев кирпичных стенок и металлических дверец приводит к большим перепадам температур внутри дымохода и, как следствие, к ухудшению тяги.

Наш совет: вместо металлических дверец, установите выбивные кирпичи. Конечно, это немного усложнит обслуживание дымохода, но в любом случае значительно улучшит его работоспособность.

Работа не требует поспешности. Главное при сооружении данного дымохода — внимательность и аккуратность. Используя вышеперечисленные советы и рекомендации, вы с успехом сможете соорудить дымоход горизонтальный для своей печи.