Как выбрать твердотопливный котел длительного горения для дома. Твердотопливные котлы длительного горения.

Оборудование, работающее на твердом топливе, – настоящая находка для тех, кто живет в местности, где не проведен газ. Однако оно имеет большой минус: от него нельзя надолго отлучаться, необходимо постоянно подкладывать дрова или уголь каждые 4-6 часов. Решить эту задачу может твердотопливный котел отопления длительного горения. Он требует обслуживания всего 1 раз в сутки (некоторые виды раз в неделю), поскольку конструкция позволяет использовать дополнительный источник энергии: газ, выделяемый при сжигании. Благодаря этому достигается КПД 85 %, а у отдельных моделей – 95 %.

Твердоотопительный котел длительного горения нового поколения состоит и 2 емкостей, одна в другой, между которыми находится вода. Внутри находится топка, в которую подается воздух с помощью специального распределителя. По мере горения он опускается, создавая оптимальные условия для поддержания огня. Воздух, нагреваясь, попадает во внутреннюю камеру и отдает тепло её стенкам, перед тем как уйти в дымоход. Таким образом экономится энергия.

Котлы длительного горения классифицируются по таким параметрам:

1. Топливу, на котором работают:

• дровяные;
• угольные;
• торфяные (на брикетах);
• пеллетные;
• комбинированные.

Самым эффективным и качественным оборудованием, работающим на дровах 2-е суток, угле – до 5 является (по отзывам) Стропува. Агрегаты этой линейки бывают дровяные и комбинированные.

2. Назначению:

• одноконтурные – для обогрева;
• двухконтурные – для отопления жилплощади и нагрева технической воды (лучше всего удерживает тепло котел твердотопливный чугунный двухконтурный длительного горения).

3. Способу загрузки:

• ручная;
• автоматическая, имеющая дополнительную камеру с пеллетами, загружающуюся в соответствии с заданной программой.

4. Технологии сжигания:

• двухкамерные, автономные, к ним относится твердотопливный котел с ручной подачей топлива;
• пиролизные, использующие газ, выделяемый топливом, тлеющим при малом доступе кислорода;
• твердотопливные, с верхней загрузкой и принудительной подачей воздуха с помощью вентилятора.

5. Теплообменнику:

• чугунный, более прочный, но тяжелый и хрупкий;
• стальной, легкий, хорошо реагирующий на перепады температур, но подающийся коррозии.

6. Зависимости от электроэнергии:

• энергозависимые;
• автономные.

Существуют также марки (в частности белорусские), которые могут подключаться к сети или работать без нее. Хотя стоимость котла твердотопливного Тисом-2, самой популярной модели этой линейки (из-за оптимальной мощности 25 кВт), судя по отзывам, немного завышена.

Преимущества и недостатки автономных агрегатов

Приборы могут работать с деревом, углем, коксом, нефтепродуктами. Название зависит от топлива. Есть и универсальные модели – на любом виде горючего. Они выполнены из более жаростойких материалов, чем древесные. Отличительные особенности заключаются в автономности от электричества, возможности обслуживать их не чаще 1 раза в 2-5 суток.

Очень интересен бренд «Лемакс» отечественного производителя со стальным теплообменником – отличается прочностью и пожарной безопасностью за счет теплоизоляционных материалов. Загрузка топлива очень удобна, камеру можно заполнить просто из ведра, открыв крышку сверху. Комплектуется энергонезависимым регулятором тяги. Технические характеристики котла Лемакс Форвард 20: производительность – 20 кВт, температура воды 95 °C, расход угля 4-6 кг в час, рассчитан на площадь до 200 м2.

Недостатки заключаются в невысоком КПД – 80%, повышенным требованиям к качеству топлива, невозможность дозагрузки. То есть после полного сгорания горючего, топку необходимо очищать, загружать и разжигать снова.

Плюсы и минусы пиролизных и пеллетных котлов

Эти агрегаты работают с подключением электричества, что дает им большие преимущества:

• высокий КПД – до 95%;
• возможность дозагрузки;
• есть регулировка температуры;
• большие интервалы между пополнением горючего (особенно в пеллетных устройствах);
• топливо аккуратно упаковано, что дает удобство в эксплуатации.

К недостаткам относятся: зависимость от подключения и высокая стоимость. Например, цена твердотопливного газогенераторного котла длительного горения составляет от 50 000 рублей. В то же время автономный аппарат можно приобрести от 20 000 или даже сделать его самостоятельно.

Как выбрать котел твердотопливный отопительный длительного горения

При покупке оборудования необходимо учитывать следующие факторы:

• зависимость от электричества;
• отапливаемую площадь;
• доступность топлива;
• утечки тепла;
• желаемую температуру в помещении.

Возьмем для примера дом с площадью 150 м2. Чтобы отопить 10 м2и поддерживать 25 °C нужно 1 кВт энергии. То есть, котла на 15 кВт здесь должно хватить. Однако, если в помещении старые стеклопакеты, значит, через них будет уходить 10-15% тепла. Холодные стены и пол тоже отнимают до 20%. Значит, нужно все учесть и при необходимости купить котел длительного горения на твердом топливе большей мощности.

Допустим, в заданной местности часто отключается электричество. Энергозависимые системы, работающие совместно с насосом и вентилятором, будут не эффективны. Отдайте предпочтение автономным котлам. Максимальная площадь отапливаемого помещения – 250 м2.

Средние цены по Москве

Делаем котел длительного сгорания самостоятельно

В зависимости от разновидности прибора (электрический, пиролизный) принцип его создания имеет свои особенности.

В первую очередь следует подготовить:

• электрическую дрель;
• термодатчик;
• болгарку;
• профтрубы 2 мм;
• сварочный аппарат;
• шлифовальный круг на 125 мм;
• металлические листы 4 мм;
• электроды;
• трубы разного диаметра;
• отрезной круг на 230 мм;
• вентилятор.

После тщательного изучения схем устройства пиролизного котла можно приступать к его собственноручному изготовлению. Для создания корпуса используется сталь толщиной 3-4 мм, необходимые элементы вырезаем при помощи болгарки.

Рассмотрим основные этапы:

• Сначала вырезают загрузочное отверстие. Для топлива самодельного котла его следует размещать выше, чем у обычного твердотопливного.
• Затем устанавливают ограничитель. Это важное условие создания модели, поскольку позволяет контролировать количество воздуха, которое поступает в камеру и своевременно подкладывать дрова.
• К нижней части ограничителя приваривают диск, образующий со стенкой трубы зазор 40 мм.
• Делают загрузочное отверстие для дров. Оно должно иметь прямоугольную конфигурацию. Важно уделить особое внимание стальной накладке, которая должна надежно закрывать его.
• Ниже следует расположить отверстие для удаления золы.
• Устанавливают в середину котла трубу, по которой движется теплоноситель. Для максимального улучшения отдачи тепла, она должна быть выполнена с изгибом.
• Устраивают вентиль. При его помощи регулируют количество воды, поступающей в котел.

После сборки конструкции уделяют особое внимание первому запуску, являющемуся показателем выполнения работ. Главный критерий, который определяет правильную установку и функционирование самодельного пиролизного устройства — отсутствие угарного газа в продуктах сгорания. В дальнейшем важно систематически следить за состоянием его сварных швов, а также своевременно удалять золу и копоть.

Для обогрева 2-3 комнат маленького дома целесообразно использовать твердотопливный котел на дровах и угле длительного горения, лучше с электрическим ТЭНом, чтобы поддерживать температуру воды и экономить горючее.

Этапы сборки устройства:

1. Прибор изготавливают из небольшого отрезка стальной трубы (до 500 мм), диаметр которой составляет 220 мм.
2. С двух сторон трубу заваривают стальными заслонками. При этом в верхней крышке предусмотрено отверстие для подсоединения трубы отопительной системы, по ней горячий теплоноситель поступает к радиатору. Охлажденная вода попадает через отверстие, расположенное внизу на боку аппарата.
3. Электронагреватели (ТЭНы) устанавливаются сбоку с противоположной стороны от патрубка или на нижней крышке.
4. Важно помнить, что структура подразумевает наличие: фильтров, бачка расширительного, специального предохранительного клапана, насоса.

Принцип работы электрического твердотопливного котла заключается в том, что встроенные в систему ТЭНы нагревают воду, которая отдает тепло отопительным радиаторам. Ее циркуляция может осуществляться при помощи насоса или естественным путем.

Как установить своими руками котел твердотопливный длительного сгорания

Монтаж отопительного оборудования требует специальных знаний и умений. Однако если постараться выполнить определенные требования, не трудно установить котел собственноручно.

1. ​Важно соблюдать все правила пожарной безопасности.
2. ​Под котельную необходимо выделить нежилое помещение, в котором должно быть предусмотрено отверстие до 100 см2 для правильного вентилирования воздуха.
3. ​Между корпусом устройства и стеной оставляют не меньше 200 мм свободного пространства.
4. ​Следует тщательно утеплить дымоход. Отсутствие теплоизоляции способствует образованию конденсата, дегтя, которые сокращают срок эксплуатации изделия.

Схема подключения твердотопливного котла в систему отопления зависит от энергозависимости прибора. То есть она может быть устроена по принципу естественной или принудительной циркуляции. В первом случае все трубы, подключаемые к радиаторам, должны располагаться под уклоном не менее 10 см на 1 м. Во втором варианте непосредственно возле котла устанавливают насос и расширительный бак. Трубы располагаются параллельно полу, по уровню.

Для монтажа следует выбрать место с беспрепятственным доступом к оборудованию сверху, сбоку. Важным критерием установки является подключение через защитное устройство (стабилизатор напряжения), которое располагают вблизи самого котла.

Котел длительного горения на твердом топливе является лучшим вариантом для тех людей, которые хотят тратить как можно меньше времени для подбрасывания дров в топку, а также хотят сэкономить на расходах на отопление дома. Конечно, такая печь представлена многими видами. Поэтому чтобы сделать правильный выбор твердотопливного котла длительного горения, нужно провести анализ ряда критериев.

На что обратить внимание:

1. Вид котла, плюсы и минусы каждого из них.
2. Тип основного топлива.
3. Мощность.
4. Объем загрузочной камеры и продолжительность горения.
5. Материал, используемый для изготовления теплообменника.
6. Энергопотребление.
7. Автономность и безопасность.

Виды

Виды твердотопливных котлов длительного горения являются такими:

1. Устройствами, работающими по принципу верхнего горения.
2. Пеллетными.

Пиролизные котлы

Особенностью этих устройств является то, что внутри них возникает такой процесс как пиролиз, то есть разложение дров на более простые с точки зрения химии вещества . Этими веществами являются древесной уголь (образуется при ) или кокс (возникает при загрузке угля) и газы, львиная доля которых способна гореть, а, следовательно, выделять тепло. Пиролиз может происходить только в условиях высокой температуры и недостатка кислорода.

Главное отличие отечественных пиролизных печей для дома заключается в том, что практически все образованные вещества во время пиролиза сгорают (не горят только углекислый газ и азот.) В других древесных котлах много угарных газов, которые могли бы сгореть и отдать тепло, выходят через дымоход. Интересно то, что фактически 90% процентов производимого пиролизной печью тепла дает горение образованных газов . Тепло, которое возникает при сжигании древесного угля (его количество часто бывает в 2,5 раза больше количества тепла, которое образуется при сгорании дров), в большой степени используется для поддержки пиролиза.

Образованные во время пиролиза газы подогреваются и выводятся в отдельную камеру, в которой и сгорают. Воздух в эту камеру подается отдельным каналом.

Конструкция пиролизной печи для дома имеет следующие элементы:

1. Две камеры . В одной горит топливо, в другой — угарные газы. Вторая камера может быть над топкой или под ней. Второй вариант является более распространенным. Его легче производить.
2. Вентилятор . Есть в тех древесных котлах, в которых камера догорания находится под топкой. Он нужен для подачи угарных газов в камеру догорания. Конечно, он работает от электричества. Поэтому его наличие делает печь неавтономной. В устройствах для дома с размещенной вверху камерой догорания вентилятора нет.
3. Систему, которая подает воздух в каждую из камер отдельно.
4. Теплообменник .
5. Дымоотвод . В моделях с нижней камерой догорания он очень прост. Во втором типе печи для дома он имеет форму . Это потому, что тепло находится очень близко от дымовой трубы, и если его вовремя не собрать, то оно выйдет наружу. Змеевик эту проблему предотвращает.

Плюсы и минусы пиролизных котлов

Эти имеют такие преимущества:

1. Высокий процент сгорания топлива.
2. Автоматичность работы. Что требуется от хозяина, так это настроить рабочий режим, время от времени загружать дрова и проводить чистку.
3. Возможность использовать любой тип топлива. Исключением для некоторых моделей являются пеллеты, — они могут проваливаться в нижнюю камеру.

Недостатки:

1. Можно использовать только то топливо, влажность которого меньше 20%.
2. и другие электрические компоненты требуют электрического тока. То есть отечественная или иностранная печь для дома не является автономной.
3. Потребность в пропускном клапане или элеваторном узле тогда, когда в системе отопления сильно охлаждается теплоноситель. Обратную воду нужно подогревать, разбавляя с горячей для того, чтобы не повлиять на процесс пиролиза.

Котлы с принципом верхнего горения

Такие устройства можно назвать гибридом стандартных твердотопливных котлов и пиролизных. Это потому, что теплоноситель нагревается как от сгорания дров, так и от частичного сгорания угарных газов.

Печь для дома представляет собой высокую узкую вертикальную емкость, в середину которой закладывается большое количество дров или угля, и вокруг которой находится водяная рубашка. Топливо горит сверху вниз, а выделяемые газы догорают вверху жаровой камеры. Из-за этого поставить новые дрова внутрь можно только после полного сгорания ранее заложенной порции.

Лучший твердотопливный котел такого типа известен под названием «Стропува». Если сжигать дрова в этом устройстве, то загрузку нужно делать раз в 6-12 часов. На угле она работает до 5 суток.

1. Автоматическая регулировка интенсивностью сжигания топлива.
2. Многие варианты не нуждаются в электрической энергии.
3. Может работать в системе отопления без циркуляционных насосов. Правда, на высокий КПД рассчитывать не стоит.
4. Сравнительно невысокая цена.

Главным из минусов является невозможность давать хороший КПД на плохом топливе . Оно должно иметь влажность 13-20%. Можно использовать и дрова с влажностью, равной 30%. Однако КПД станет меньше.

Пеллетный котел

Он является типичным представителем обычных твердотопливных котлов. Его часто относят к устройствам, классифицированным по типу горючего. К агрегатам длительного горения он попал потому, что имеет особую конструкцию, которая позволяет загружать пеллеты раз в месяц .

Конструкция этого элемента системы отопления включает размещенную сбоку емкость, в которую и насыпают пеллеты. Объем емкости является таким, что пеллет хватает на целый месяц. Конечно, этот объем может быть и больше. Топливо из бункера поставляет специальный механизм. Он работает, используя электрическую энергию .

Многие делают выбор пеллетного котла благодаря таким преимуществам:

1. КПД достигает 90-95%.
2. Фактически полное сгорание топлива. Это означает, что чистку можно проводить раз в месяц.
3. Топливо можно загружать один раз в месяц или несколько месяцев (все зависит от объема бункера).

Что касается минусов, то они представлены:

1. Зависимостью от наличия электрического тока.
2. Высокой ценой.
3. Потребностью в цельных и малозольных пеллетах.

Мощность котла и вид топлива

Для выбора по этому критерию нужно знать, сколько тепла он должен создавать для отопления всего помещения, а также для нагрева воды в косвенном бойлере (она будет использоваться для мытья посуды и прочих нужд). Понятно, что слишком слабый котел длительного горения не сможет обеспечить должное отопление.

Для отопления помещения мощность определяют, исходя из того, что на 10 кв. м должен приходиться 1 кВт. Это при условии, если стены ниже 3 м. К полученной цифре добавляют количество тепла, необходимого для нагрева воды. Конечно, еще учитывают определенный запас.

Что касается горючего, то в печах, установленных под крышей дома, можно сжигать:

1. Дрова.
2. Уголь.
3. Торф.
4. Сланец.
5. Пеллеты.
6. Брикеты и прочие виды.

В первую очередь выбирают топливо, смотря на стоимость тепла, которое каждый из видов может создать. Для этого определяют, сколько горючего отдельного вида нужно, чтобы выделился 1 кВт тепла. Далее сравнивают стоимость определенного количества каждого из видов. Так подбирают наиболее экономный тип горючего.

Также такой выбор важен и потому, что большинство производителей выпускает котлы под конкретный вид топлива , например, производят древесные устройства. Конечно, в них можно сжигать уголь и т. д. Однако эффективность отопления может снизиться. Если планируется использовать несколько типов горючего, то нужно искать универсальные печи. Одной из них является пиролизная.

Объем загрузочной камеры и мощность котла

Соотношение этих показателей является очень важным для определения того, какой котел длительного горения стоит выбрать для дома. Оно показывает, насколько часто придется загружать дрова в камеру горения. Чем больше конечный показатель, тем лучше. То есть тем реже придется закладывать дрова.

Например, есть пиролизный котел Viessmann Vitoligno 100-S 25 . Объем его загрузочной камеры составляет 110 л. Мощность же составляет 25 кВт. Соотношение будет 110/25 = 4,4 л/кВт. Этот показатель является достаточно хорошим для котлов такого типа, поскольку в среднем он колеблется от 3,44 до 4,9 л/кВт.

Модель «Стропува» по этому показателю лучше — 12,5-20 л/кВт (мощность моделей колеблется от 10 до 40 кВт). А самым же лучшим по этому соотношению является пеллетный котел длительного горения — 30 л/кВт и более.

Материал и тип теплообменника

Этот узел котла бывает чугунным и стальным. Чугунный теплообменник представляет собой конструкцию, состоящую из секций. Это означает, что он является полностью разборным. Такая особенность дает немало плюсов:

1. Удобство перевозки.
2. Удобный монтаж и обслуживание.
3. Возможность ремонта (плохую секцию заменяют).
4. Нужно реже очищать. Даже покрытый нагаром или сухой ржавчиной элемент выдает приличный КПД. Эти факторы мало снижают КПД.

Главной проблемой отечественных и зарубежных чугунных теплообменников является быстрое разрушение при термическом ударе . Другими словами если он еще горячий, а в середину начала поступать холодная вода, то чугун может треснуть. Кроме этого чугунные теплообменники обладают высокой тепловой инерцией.

Что касается стального теплообменника, то он является цельным моноблоком. Такая конструкция легко справляется с резкой сменой температуры и быстро реагирует на интенсивность горения топлива.

Частые и сильные перепады температур способны нанести вред. Наиболее болезненными эти изменения являются для сварных соединений . Проблемой теплообменника является коррозия и неспособность противостоять отложениям солей. Если эти два фактора разрушают стенки, то нужно либо полностью менять теплообменник (если он является трубчатым), либо покупать новый котел длительного горения.

Тепло в доме и экономия используемого топлива – вот два показателя, которые хотят получить владельцы частных домов, когда дело касается системы отопления. И если отопительный агрегат в доме работает на дровах или угле, то идеальный вариант для этого – так называемые твердотопливные котлы длительного горения. Уже название говорит само за себя.

Всем известно, что обычные дровяные отопительные котлы обладают массой преимуществ. Но есть у них и недостатки. И один из них – быстрое сгорание твердого топлива в топке. То есть, владельцу частного дома приходится периодически проводить закладку дров или угля, перед этим вычищая зольник. Периодичность зависит от типа используемого топлива. К примеру, уголь горит дольше, чем дрова раза в три. Но он добывается не во всех регионах, поэтому чаще всего приходится сталкиваться именно с .

Принцип работы

В основе принципа работы котлов длительного горения лежит процесс пиролиза. Это разложение любых веществ под действием температуры при минимальной подаче кислорода. По сути, те же дрова или уголь в топочной камере не горят, а тлеют. При этом выделяется так называемый пиролизный газ, который сгорает в дополнительной топке, куда подается определенный объем кислорода.

В начале эксплуатации в первую топочную камеру, где производится закладка топлива, интенсивно подается кислород. Необходимо всю систему хорошо прогреть. После чего подача уменьшается до минимума, и в первой топке начинает работать процесс пиролиза.

Любой котел длительного горения состоит из двух камер. В первой тлеют дрова, во второй сжигается пиролизный газ. При этом обе топки выделяют тепловую энергию, поэтому коэффициент полезного действия данного вида оборудования составляет в среднем 85%.

Этот показатель можно регулировать в диапазоне 50-105% в зависимости от настройки режима работы прибора. А точнее сказать, от настройки подачи воздуха (кислорода) в обе камеры сгорания.

Отметим, что обычные твердотопливные котлы и печи работают с эффективностью не более 70%.

Конфигурация и внутреннее устройство

Устройство агрегатов длительного горения может быть разным в чисто конструктивном исполнении. Они могут быть прямоугольного сечения или круглого, топки могут располагаться одна над другой или рядом друг с другом в горизонтальной плоскости.

Зона розжига может быть расположена сверху закладки топлива или снизу, кислород подается сбоку или струйно снизу через специальное трубное устройство с отверстиями.

Разновидности агрегатов

Как и в случае с любым отопительным оборудованием, в основе выбора прибора всегда лежит мощность агрегата. И в этом плане разнообразие немалое.

Популярным представителем котлов длительного горения является модель «Стропува». У него оригинальная конструкция в виде вертикальной трубы, внутрь которой устанавливается пресс в виде металлического блина. К нему присоединена труба, через которую внутрь агрегата поступает свежий воздух (кислород). Это так называемая телескопическая система. Пресс устанавливается на закладку топлива.

Между стенками корпуса котла и прессом (блином) есть зазор, через который пиролизный газ поступает во вторую часть корпуса печи. Там и происходит его сгорание. Постепенное тление топлива опускает пресс все ниже, при этом зазор между дровами и прессом остается одинаковым. Котел длительного горения

«Стропува» при одной закладке может работать очень долго: на дровах до 70 часов, на угле до семи суток.

Устройство этой модели практически такое же, как и у вышеописанной. Эту конструкцию разработали российские умельцы, немного упростив и усовершенствовав ее. Отличительная черта – это зона горения, которая располагается в нижнем слое топлива. Розжиг производится со стороны зольника, для чего на его нижней поверхности разжигается небольшой костер или устанавливается емкость с жидким топливом.

Есть у двух моделей один очень серьезный недостаток – это сложность правильно подобрать сечение дымохода и грамотно его установить. Не зная законов теплотехники, самостоятельно подобрать сечение трубы будет сложно. Недостаток тяги или ее избыток вредны для корректной работы отопительного прибора.

Поэтому совет – если есть сомнения, что сечение дымохода подобрано неправильно, необходимо на нем установить заслонку. В течение нескольких часов эксплуатации надо выставить ее так, чтобы тяга была оптимальной. Правда, есть способ лучше – это установка биметаллического регулятора тяги. Это автоматический клапан, который работает без электроэнергии.

И второе. Первая часть дымоходной трубы от котла должна быть горизонтальной (минимум 3 м), небольшой уклон возможен, но не очень сильный. Далее можно поднимать его вертикально.

Газогенераторы

Современные твердотопливные котлы длительного горения – это агрегаты, работающие на принципе пиролиза, с дополнительными функциями. Фактически это дровяные печи, изготовленные из металла. Работают они на угле, дровах, пеллетах и прочих твердых видах топлива.

Производители сегодня предлагают отопительные котлы с автоматизированной закладкой. Правда, в этом случае можно использовать пеллеты или уголь мелкой фракции. В конструкцию агрегата добавляется емкость и шнек. Это усложняет ее, делает более объемной, увеличивает вес и цену оборудования, но при этом упрощается до минимума сам процесс подачи топлива в камеру сгорания. К примеру, пеллеты засыпаются в емкость, оттуда шнеком подаются в топку.

Необходимо отметить, что хотя газогенераторы и относятся к категории печей длительного горения, но они не могут похвастаться таким временем горения, как у «Стропува». Максимальный период сгорания топлива в них – 10 часов. После чего придется, если нет автоматизированной закладки, проводить все вручную, не забыв почистить зольник от сажи и пепла.

Преимущества котлов длительного горения

В первую очередь необходимо указать два основных критерия, которые легли в основу высокой популярности этих агрегатов отопления:

1. Сокращение присутствия человека в процессе эксплуатации и обслуживания.
2. Увеличение эффективности работы.

Именно второй критерий определяет экономическую сторону. То есть, дровяной отопительный агрегат потребляет минимум топлива, при этом выделяя большое количество тепловой энергии.

К достоинствам можно отнести и тот факт, что котел длительного горения, работающий на дровах и угле, практически не выбрасывает в атмосферу оксидов углерода, которые загрязняют окружающую среду. Все дело в том, что топливо сгорает практически полностью. Пиролизный газ (он же угарный) со всеми частицами топлива сгорает. В атмосферу выбрасывается ничтожное количество вредных веществ.

Плюс ко всему тепловая энергия практически 100% остается внутри агрегата. Ее небольшое количество выходит через дымоход. К тому же температура отходящих газов не превышает +50 °С.

Агрегаты длительного горения и водяное отопление

Все вышеописанные модели – это обычные печи, которые отдают тепло от своего корпуса, тем самым нагревая одно или два помещения (небольшой дом). В этой категории есть модели, которые используются и для водяного отопления. В этом случае конструкция самого агрегата усложняется, но ненамного.

Особенности конструкции

Для нагрева теплоносителя практически во всех моделях для водяной системы отопления устанавливается водяная рубашка. К примеру, котел «Стропува». Его корпус состоит из двух цилиндров, между которыми и движется теплоноситель.

В группе газогенераторов водяная рубашка устанавливается вокруг топочной камеры. Есть модели, в которых вмонтирован теплообменник в виде дополнительной емкости сзади или сбоку топки.

Все котлы этого типа, работающие на отопительную систему дома, обеспечены хорошей теплоизоляцией. Это еще один плюс для сохранения тепла и экономия энергоресурсов.

Отличия моделей

О некоторых конструктивных отличиях уже было написано выше. Но есть и другие особенности.Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть одно- или двухконтурными. Изготавливают их из стали или чугуна.

Подача кислорода в топочную камеру может быть естественной или нагнетательной (с помощью установленного вентилятора). С автоматической настройкой температурных режимов или полностью без автоматики. То есть, выбор настолько огромен, что каждый потребитель под свои нужды и требования сегодня без проблем подберет необходимую модель.

Если ваш загородный дом невозможно подключить к магистральному газу, то твердотопливные котлы длительного горения – это наиболее простой и эффективный вариант создания городского комфорта в частном доме. Почему? Потому что твердое топливо (дрова, уголь, пеллеты) существенно дешевле, чем дизтопливо, сжиженный газ или электричество. А современная автоматика для систем отопления и горячего водоснабжения позволит создать уют в вашем доме не хуже, чем при использовании газовых котлов. Котлы длительного горения – современное отопление частных домов!

Виды котлов длительного горения

Твердотопливные котлы длительного горения в зависимости от типа используемого топлива (дрова, уголь, гранулы) и его подачи (ручная загрузка, автоматическая), конструкции (метод горения) и соответствующему времени горения делятся на группы.

1. Котлы с ручной загрузкой топлива.

Эти котлы в свою очередь различаются по методу сжигания топлива.

Среди всех моделей твердотопливных котлов, котлы длительного горения, это те, что используют принцип верхнего горения заняли немалую нишу рынка. Stropuva, SWaG, Буран — это самые известные. Кроме них на рынке присутствует еще масса мелких производителей да и просто клонов известных брендов. Для справки: сам принцип верхнего горения был запатентован в Литве именно производителем твердотопливных котлов Stropuva. О достоинствах этих котлов в интернете написано очень много. Вы без труда можете зайти на сайт любого интернет магазина и там прочесть о всех преимуществах такого типа горения и собственно о самих котлах, однако есть и другая сторона медали – недостатки твердотопливных котлов длительного горения.

Самый простой путь по которому идет среднестатистический обыватель при выборе твердотопливного котла это набор текста: твердотопливный котел длительного горения отзывы, в браузере и естественно первым делом нарывается на сайты производителей. (Низкий поклон коллективу тех, кто поддерживает эти сайты и следит за их позициями). Следом идут форумы на которых общаются счастливые обладатели твердотопливных котлов, обсуждают, жалуются, хвалятся, ругаются в общем создают некий информационный фон, который и формирует мнение, опираясь на которое потребитель и примет решение – покупать котел Длительного горения или нет. В принципе это правильный подход, однако стоит учитывать, что это информация из уст непрофессионалов, и их выводы сделаны на основе одного единственного котла — который стоит у них дома.

И именно поэтому, для тек, кто собирается купить твердотопливный котел длительного горения я собрал в одном месте самое полное описание всех его недостатков.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ

На сайтах производителей есть информация: Котел длительного горения обеспечивает длительность горения на одной закладке: дров — до 36 часов, брикетов — до 2 суток, угля — до 5 суток.

На сайтах продающих магазинов мне удалось найти данные о том что котел может гореть до 30 суток!!!.

И не думайте, что я придумываю, попробуйте сами – найдете.

В реальности твердотопливный котел длительного горения горит заявленное производителем время только если сам котел больше необходимого вдвое, то есть на дом в 200 метров нужна сороковка, сам дом отлично утеплен, а система отопления правильно разведена, что встречается крайне редко. Что бы достичь такой длительности горения необходимо, что бы в котле топливо тлело, а не горело и при этом в теплоносителе была нужная температура – а этого можно добиться только если у котла мощность больше необходимой. Рекорды же, двадцатки при отоплении дома в 200 м. кв, которые я наблюдал лично – это 12 часов на дровах и 48 на угле. Дольше протянуть не удавалось, по тому что необходимо было опустить температуру, а у этого параметра есть предел – 55 градусов. Если ниже, то трехходовой клапан закрывается и теплоноситель курсирует по малому контуру, даже не попадая в систему, котел греет сам себя. (К стати есть еще несколько вариантов подключения и один из з них это через гидрострелку, как по мне он лучше, поскольку там нет этого порога в 55 градусов и при этом не образовывается тот леп, от которого и спасают котлы трехходовыми и четырехходовыми клапанами. Но о обвязке твердотопливных котлов напишу отдельно)

Не по теме: Всегда раздражало это «до» — до 3 суток, до 100 м.бит, до, до… Правильнее было бы писать «от», но кто на это пойдет.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ГОРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА

Производитель утверждает, что при условии применения однотипного топлива регулировку нужно проводить не чаще чем раз в сезон.

На самом деле этот регулятор тяги ведет себя отвратительно. Диапазон в котором он может удерживать температуру теплоносителя будет колебаться в пределах 20 градусов, так что настроить точно 65 градусов вам не удастся. Будет и 55 и 75. Эта заслонка реагирует на все – и на влажность воздуха, и на давление и еще бог знает на что, настроить ее так как хотелось бы – скажу прямо — крайне сложно. (К стати решение этой проблемы есть, причем достаточно простое – это установка контроллера. Выбрасывается вся заводская конструкция заслонки, устанавливается переходник крепления вентилятора а к блоку управления коммутируется циркуляционный насос и датчик температуры (термопара). Вуаля!!!. Вся эта радость стоит не многим больше сотни долларов за то на сколько становится легче управлять котлом… Температуру можно выставить с точностью до 5 градусов, воздух то подается принудительно, принудительно и перекрывается. Ну об этом то же в другой раз) Да, и просьба не путать электронный контроллер котла с просто вентилятором, которые иногда ставят производители на некоторые модели. Это просто принудительный наддув и все.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ СПОСОБЕН РАБОТАТЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

Это неправда. Для работы любого твердотопливного котла, а не только котла длительного горения не только в системе, ее в общем то можно сделать самотеком, как делали раньше до появления бытовых циркуляционных насосов, циркуляция нужна и на малом контуре, которым как известно необходимо обвязывать все твердотопы. А вот устроить самотек необходимой производительности на малом контуре – не возможно. Соответственно о работе без электричества речи быть не может. Для тех, кто не знает: если не заморачиваться с малыми контурами, не ставить трехходовых клапанов или гидросмесителей, а врезать твердотопливный котел на прямую, как газовый например, то вследствие попадания холодной воды из системы в гидрорубашку котла будет образовываться так называемый леп, конденсат (кислота), которая разъест ваш котел за сезон, я уже не говорю о запахе, который будет стоять у вас в топочной.

ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ ВО ВНУТРЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ МЕНЯЕТ ИХ ПО ГАРАНТИИ

А вот это – правда. Причем в этом случае я полностью на стороне производителя. Как может распространятся гарантия на котел после перегрева? Грубо нарушены условия эксплуатации. На форумах, о которых я упоминал ранее иногда встречаются недовольные, которые утверждают с пеной у рта, что перегрева не было!!!, но это не правда – перегрев точно был, даже если его не видел владелец. Твердотопливный котел длительного горения складывается во внутрь только в одном случае – при перегреве. Это абсолютно точно. Складывает котел не избыточное давление, которое образовывается в гидрорубашке, оно как раз выходит через подрывной клапан системы безопасности. Складывает твердотопливный котел способность металла расширяться, причем как и все в природе делает он это в самом легком направлении, в данном случае во внутрь.

Причин перегрева может быть много, но в любом случае это не вина производителя.

Так, что берегите свои котлы и задумайтесь о системе безопасности. Помните – нормальное давления для твердотопливного котла длительного горения 1.5 бар., а максимально допустимая температура теплоносителя 95 градусов.

ПЕРИОД ХОЛОДНЫХ БАТАРЕЙ

Да, действительно есть такая проблема. Дело в том, что в этот котел, в процессе горения нельзя подбрасывать дрова, это из за принципа горения. Нужно дождаться когда он полностью догорит, а только потом загружать топливом снова. Именно в тот момент, когда догорают остатки и возникает эта пауза. В зависимости от частных подробностей она может достигать одного – двух часов. Побороть это возможно только установив дополнительную аккумулирующую емкость, больше ни как.

У ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОТЛОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ НЕУДОБНЫЕ ЗАГРУЗОЧНЫЕ ДВЕРКИ

Это правда. Почти у всех, кроме некоторых производителей.Для такого котла они явно маловаты. Это общественное мнение и я его поддерживаю. Причем, не хватает буквально десяти сантиметров в низ и тогда запаковывать его топливом было бы в разы удобней. Но, что имеем то и имеем. Этот недостаток можно пережить.

Еще эти дверцы иногда не герметичны. Для твердотопливного котла на естественной тяге это, в общем то нормально, но для котла с принудительной подачей воздуха – не желательно. При больших оборотах вентилятора дым будет просачиваться через щели дверок в топочную.

Проблема решается не сложно. Есть два места, где могут быть щели – это в месте прилегания дверок к корпусу, там все замазано жаростойким герметиком (у некоторых котлов этот стык проварен) и где то по периметру шнура, вставленного в дверцу для герметизации. Если сквозит там, где герметик, просто замажьте таким же, он есть в свободной продаже — берите тот, что выдерживает до 1500 градусов.(Не касается твердотопливных котлов, где этот стык проварен) А если это шнур, то просто купите и вставьте новый (он там не приклеен а плотно вставлен), предложений в интернете полно. Только размер померяйте. Ни чего сложного.