Размеры бубафоня из газового баллона. Видео на тему. Видео: как можно усовершенствовать типовую печь-бубафоню

Печь Бубафоня длительного горения - отличный вариант для отопления нежилых помещений. Изготовить ее можно из, что называется, бросовых материалов, а в качестве топлива использовать отходы. Что это за конструкция, ее устройство, плюсы и отрицательные характеристики рассмотрим в этой статье.

Отличительной чертой печи Бубафоня или, как ее еще называют, печь-поршень, является ее форма - длинный вертикальный цилиндр, процесс горения в котором происходит не снизу, как в традиционной печи, а сверху.

На чертеже видно, что внутри корпуса находится поршень, состоящий из шатуна и приваренного к нему металлического круга, попросту называемого «блином». На этом круге-блине есть ребра, ориентированные вниз. Если рассмотреть конструкцию в разрезе, то выглядеть схема работы будет так:

Внимание: Когда блин находится в самой нижней точке, поршень не должен возвышаться над крышкой больше, чем на 2-3 см. Это соотношение очень важно потому, что если шатун очень длинный, то при разжигании топлива, когда дымоход еще не успел прогреться, весь дым пойдет в помещение.

Какое топливо подходит

Даже правильно выполненная конструкция, может разочаровать мастера, если в нее загружать «неправильное» топливо. Как показали опыты, лучше всего горят:

• опилки;
• щепа;
• паллеты;
• торфяные брикеты;
• мелкие ветки;
• картон.

Для печи подходит топливо, которое можно хорошо уплотнить под воздействием силы тяжести поршня. Если в печь поместить поленья, расположенные вертикально, то уплотнить их невозможно. Гореть они будут, но при малейшей неисправности дымохода и одном сыром полене, поршень застопорится и возникнет такое явление, как обратная тяга и помещение наполнится дымом. Горизонтально расположенные поленья тоже горят, но все равно слабо и эффект от процесса далек от желаемого.

С водяной рубашкой

Вариант печи с водяной рубашкой на дымоходе

Возможности Бубафони значительно возрастут, если добавить к печи водяной контур. Для этого приспосабливают еще 1 цилиндр для нагрева в нем теплоносителя. Диаметр его больше на 2,5-3 см, иногда для этой цели приспосабливают и квадратный корпус.

При наличии в помещении готового отопительного контура, печку соединяют с ним и посредством циркуляционного насоса теплоноситель из водяной рубашки транспортируют в отопительную систему. Такая печь выгодна тем, что может обеспечить теплом несколько помещений.

Водяной контур устанавливают не только на корпусе печи, но и на дымовой трубе. Принцип устройства такой системы - «труба в трубе». Торцы «рубашки» герметизируют, врезают патрубки для входа и выхода теплоносителя. Вверху располагают отвод, а внизу - обратку.

В роли теплообменника может выступить и водопроводная труба. Из нее изготавливают змеевик, заключают в стальной кожух, чтобы тепло распределялось более равномерно, засыпают песок. Иногда вокруг печи выполняют кирпичную кладку, а внутрь помещают тот же змеевик.

6 этапов изготовления Бубафони из газового баллона

Всю работу по изготовлению печи Бубафоня из обычного газового баллона можно разбить на 6 последовательных этапов:

1. Заполняют баллон водой, предварительно открутив вентиль. Необходима эта операция для того, чтобы избежать возможного взрыва при дальнейшей работе с ним.
2. Отрезают верхнюю часть с использованием болгарки. Следует учитывать, что в районе шва внутри баллона имеется дополнительный армирующий слой, что затрудняет процесс срезки. Этот бордюр придется убирать, т.к. он будет препятствовать свободному перемещению поршня. Процесс трудоемкий, поэтому лучше делать срез ниже шва.
3. Вырезают в корпусе отверстие для дымоотвода на минимальном расстоянии от верха печи. Из стальной трубы диаметром около 10 см, разделенной на 2 небольших отрезка под углом 45 градусов, варят колено, затем подсоединяют к нему через переходник дымоход из трубы немного большего диаметра (12 см), что улучшит теплоотдачу печи. Переходник герметизируют с использованием стеклоткани или глины.
4. Изготавливают крышку из отрезанной части баллона, или вырезают ее из металла. Плоская крышка более практична - на ней можно даже еду разогревать. В крышке при помощи сварки вырезают отверстие под поршень. Круглое сечение не обязательно, хорошо будет выполнять свою функцию и квадратная труба, а сборка в этом случае упростится.
5. Вырезают диск диаметром 270 мм, используя стальной лист толщиной 3-4 мм. Посредине делают отверстие под шток. Круг должен быть такого диаметра, чтобы между ним и стенками емкости оставался зазор равный 1/20 его диаметра. Снизу к диску приваривают лопасти 6 шт., загнутые таким образом, чтобы между ними происходило завихрение воздуха по часовой стрелке. Это способствует равномерному горению топлива под пластиной и полному сгоранию газов в верхней части печи, выделяющихся в процессе.
6. Вырезают и крепят в центре поверх лопастей еще один небольшой круг с отверстием 30-40 мм. Он нужен для того, чтобы угли, образующиеся в процессе горения, не забивали отверстие в штоке для поступления воздух, а между лопастями и топливом оставался небольшой зазор.

Желательно установить печь на фундамент и позаботиться об экране, обеспечивающем дополнительную пожаробезопасность и способствующем равномерному распределению тепла по комнате.

Внимание: если планируется загружать в печку сырое топливо, то в трубе для отвода дыма делают колено, продлив ее немного вниз и установив кран для слива конденсата.

Недостатки

Конструкция печи проста, при большом объеме камеры она может долго гореть на одной загрузке, не требует сложного ухода, эффективно обогревает помещение в сильные морозы. Здесь нет прямого контакта с открытым пламенем, что говорит о высокой пожаробезопасности объекта. Наряду со многими положительными качествами имеются и недостатки:

Расчет основных параметров печи

Если для изготовления печи применяется какая-то нестандартная емкость, а найденный чертеж рассчитан на газовый баллон или на 200 л бочку, то лучше выполнить расчет хотя бы основных параметров, чтобы печь работала с максимальной отдачей. К ним относятся:

• Габариты печки. Оптимальный диаметр емкости - 30-80 см. Соотношение ее диаметра к высоте находится в диапазоне от 1:3 до 1:5. При нарушении этой пропорции в меньшую сторону, воздух не будет поступать в зону горения, а просто станет выходить в дымоход. В случае, когда показатель завышен, будет наблюдаться горение по центру закладки и отсутствовать возле стенок. В результате произойдет заклинивание прижимного круга из-за его просадки, а горение перестанет поддерживаться.
• Толщина стенок цилиндра. Особенно большой вес имеет этот параметр при устройстве водяного контура. Нельзя допускать, чтобы минимальное значение было менее 4 мм. Если печь используется только для обогрева одного помещения типа гаража, подвала или теплицы, то допускается эксплуатация емкости со стенками меньшей толщины (от 2,5 мм), но потеря мощности неизбежна.
• Размеры поршня. Важен не только диаметр блина, но и толщина металла. Оптимальный зазор между ним и стенками - 5% от диаметра. Толщина круга и его диаметр находятся в обратно пропорциональной зависимости. Если этот узел тяжелый, он будет проседать и гасить огонь, а слишком легкий не обеспечит достаточного прижима.
• Площадь сечения патрубка дымохода на выходе. Определяют ее путем умножения энергоотдачи печи в кВт/ч. на коэффициент 1,75. В свою очередь, значение энергоотдачи получают, умножив массу закладки на удельную теплоотдачу используемого топлива. Если известен объем рабочей части печи, то его умножают на удельную массу и получают массу закладки.
• Параметры штока для поступления воздуха. Диаметр его принимается в пределах 0,5-0,55 от площади сечения выходного патрубка.

Удельная теплоотдача и коэффициент закладки (удельная масса на единицу объема) - величины справочные:

Чтобы не углубляться в подробные вычисления, необходимую толщину заготовки для прижимного круга можно выбрать из таблицы:

Примерный расчет сечения дымохода для печи из газового баллона при диаметре 30 см и высоте загрузки приблизительно 70 см выглядит так:

Определяют объем загрузки путем умножения площади сечения на высоту:

Vf = πD²:4× Нf = 3,14 х 3 2 х 7: 4 ≈ 50 дм³

Определяют массу загрузки, с учетом использования торфяных брикетов:

М = 50 х 0,34 = 17 кг

От такого количества топлива получится следующая отдача энергии:

Е = 17 х 2,36 ≈ 40 кВт, отсюда сечение патрубка равно:

S = 1,75 х 40 = 70 кв. см (значение приводят к стандартному).

Учитывая, что при грамотном исполнении одной закладки хватает на 12 ч. и имея основные параметры, можно вычислить среднюю мощность печи:

70: 12 = 5,83 кВт/ч.

В базовые конструкции печи Бубафоня можно вносить свои изменения, соблюдая при этом основные пропорции. Поле для экспериментов просто огромное, а результат может превзойти ожидания.

Отопительная печь медленного горения «Бубафоня» – творение умельца с Колымы (жителя тамошнего в наши дни, не сталинские) Афанасия Бубякина. Он поделился своим удачным опытом в сети, где его ник bubafonja, отчего печка и получила свое прозвище. За прототип Афанасий взял котел литовского производства «Стропува», который, как бы его ни хаяли временами, за почти 15 лет промышленного выпуска прекрасно себя зарекомендовал.

На сегодняшний день бубафоня, можно сказать, любимое детище печников-любителей. После доработок Бубякина, о которых подробнее будет сказано ниже, ее может сделать своими руками домашний мастер практически любой квалификации, лишь бы умел обращаться со сварочным аппаратом . «Сварганить» бубафоню можно за выходные, и многим колымская печка исправно и сараи почти задаром (см. рис.): бубафоня хорошо греет почти на любом твердом топливе, от хвойных опилок до антрацита.

Самодельная печь «Бубафоня»

Это породило множество попыток приспособить бубафоню для водяного отопления дома: цена котла Stropuva на 20 кВт исключительно дровяного в РФ в настоящее время примерно 90 000 руб., а универсального дрова/уголь – около 120 000 руб. Аналоги, о которых речь еще пойдет далее, стоят 68-110 тыс. руб. Тоже не дешево.

Однако, если для котлов Stropuva со времени их появления в продаже в 2001 г. не отмечено ни одного полного или внезапного отказа, то с водогрейно-отопительными бубафонями фиаско следует за фиаско. Печь работает, разжигается, греет, но:

• Расход топлива соответствует КПД в лучшем случае 60%.
• На стенках топливной камеры интенсивно образуется нагар.
• При смене погоды приходится то и дело бегать в котельную вручную регулировать подачу воздуха. Зазеваешься – температура теплоносителя в системе за 15-20 мин. прыгает до 95-97 градусов, а это уже на грани вскипания со всем вытекающим.
• Время теплоотдачи с одной загрузки топлива получается до 12 час против 30 и более у «Стропувы».
• Водный конденсат в дымоходе образуется так обильно, что в сильный мороз замерзает и перекрывает дымоход.
• Наблюдаются случаи «обратного горения», когда печь тянет воздух через дымоход, а из воздуховода бьет пламя.

В целом, бубафоня с водяным контуром более-менее надежно и стабильно работает только при отборе до 10-15% ее тепловой мощности для ГВС , а попыткам взять побольше на отопление отчаянно сопротивляется. Надо сказать, что бубафоня как бубафоня тут не виновата. Внутренний запас тепла ей нужен, чтобы дожечь как следует отходящие газы (смесь пиролизных с дымовыми).

Это характерная особенность любой . Тем не менее, благодаря знанию происходящих в ней физико-химических процессов приспособить такую печь под отопительный котел все же возможно, что и доказали в свое время литовские конструкторы. А цель настоящей статьи – разобраться, как отучить печку от жадности к теплу применительно именно к конструкции Бубякина.

Конечный итог неоднозначен. С одной стороны, котел «Бубафоня» вещь все же возможная. С другой, нужно еще думать и думать, пробовать и снова думать. Особенно – с автоматикой и переключателем дрова/уголь. Но мы забегаем вперед, к делу.

Прототип

От чего же шел Афанасий? Разберем на примере самой продаваемой литовской модели – дровяного Stropuva S20 тепловой мощностью 20 кВт, см. рис. Универсальные котлы выглядят точно так же, но к названию добавляется индекс U, напр. StropuvaS20U. Они иногда, как в данном случае, ставятся в качестве резервных в элеваторных узлах частных домов и малоэтажек, чтобы, по крайней мере, избежать разморозки системы при отключении центрального отопления.

Схема котла Stropuva показана на рис. слева ниже. В нем есть несколько отличий от сложившейся тогда (2001 г) конструкции печей и котлов поверхностного горения. Первое – камера предварительного нагрева воздуха 2. К топливу он подается нагретым около 400 градусов, что обеспечивает горение совместно с пиролизом и эффективное дожигание отходящих газов.

Второй момент – воздух поступает к топливу сверху по полой телескопической штанге 5 с распределителем воздуха 7 (см. след. рис. справа). Распределитель – сложной конфигурации крестовина с дефлектором («ушами») для подачи части воздуха на некоторую глубину в топливную массу и воздушным капилляром.

Такая конструкция обеспечивает подачу окислителя точно в тонкий горящий слой непрерывно по мере оседания топливной массы. В результате полное сгорание топлива происходит в небольшой, по вертикали, зоне над и под воздухораспределителем. Чуть выше клубятся уже прогоревшие, но еще очень горячие дымовые газы; их тепло можно использовать как угодно не нарушая термохимического цикла топки. В сущности, «Стропува» – комбинированного типа, в котором горение, пиролиз и дожигание пиролизных газов совмещены во времени и пространстве.

Горение в такой системе нестабильно; если после розжига оставить подачу воздуха на максимале, топливо вспыхивает. Экономичный медленный режим горения обеспечивает воздушный дроссель (заслонка, поз. 1 на схеме) с приводом от энергонезависимой термомеханической автоматики. В отопительных котлах медленного горения находят применение в основном 2 ее схемы: на биметаллических пластинах и рычажно-дифференциальная.

О термомеханике

Принцип действия термомеханики на биметалле (термопружины) основан на разнице температурных коэффициентов расширения (ТКР) различных материалов, см. рис. Чем меньше начальный угол расхождения пластин α, тем больше при том же нагреве будет изгиб пружины. Поэтому термопружины чаще всего делают из пластин, по всей плоскости спеченных контактной сваркой, получается биметаллическая пластина. При небольшом, менее 100 градусов, нагреве, она буквально гнется дугой с большой силой.

Термопружины (термобиметаллические пластины) не требуют сложной кинематики привода заслонки; пружина из пластин длиной 300 мм и α = 3-5 градусов при нагреве до 85 градусов тянет с силой в несколько килограмм. Но термопружины из обычных материалов вследствие больших внутренних напряжений быстро устают: корректировать температуру в системе по термометру приходится примерно раз в месяц, и каждый сезон-два пружину (пластину) нужно менять, она сгибается насовсем.

Для промышленного изделия, предназначенного на рынок, такие эксплуатационные удобства означают смерть прежде рождения, но умельцам самодельные термопружины, возможно, и пригодятся. В таком случае нужно брать пары нержавеющая сталь – латунь или, лучше, нержавейка – бронза. Пары нержавейка – бериллиевая бронза точно и стабильно работают годами, в т.ч. в военной технике, но бериллиевая бронза – стратегический материал строгой отчетности. В заводских котлах, и в той же «Стропуве», используются биметаллические пластины из специальных сплавов.

Мягкие металлы с большим ТКР (медь, алюминий) для термопружин не подходят. Их иногда используют в биметаллических пластинах, срабатывающих редко эпизодически, напр. в самовосстанавливающихся размыкателях электрических цепей.

Пластины для самодельной термопружины нужно брать трапециевидные, с широким основанием в 30-50 мм и узким 10-15 мм. Высота трапеции – 200-300 мм. Пластины склепываются узкими основаниями. Дополнительный рычаг с отношением плеч 1:3 – 1:5 (справа на рис.) даст рабочий ход в 120-130 мм, что для воздушного дросселя достаточно.

Толщина пластин должна быть от 0,5 мм, причем разная для разных металлов: менее упругая – толще. На 0,5 мм нержавейки нужно примерно столько же бериллиевой бронзы, 1 мм обычной оловянистой бронзы и 2 мм латуни.

Иногда в фабричных котлах термомеханику делают дифференциально-рычажную. Принцип тот же, но используется неодинаковый нагрев одного и того же материала. А именно – внутренней и внешней стенок водяной рубашки; разницу отслеживает пара шарнирно связанных в одной точке длинноплечих рычагов. Рычажно-дифференциальная система долговечна и стабильна, но требует достаточно сложной кинематики из деталей прецизионной точности, т.к. линейная разность расширения обечаек котла доли миллиметра.

Возвращаясь к «Стропуве», осталось рассказать об переключателе дрова/уголь и особенностях обвязки котла. Изначально литовский котел проектировался под горючий сланец, которым Прибалтика богата. Горит сланец примерно как дерево, так что под дрова «Стропува» пошла без существенных переделок.

Но с углем возникли проблемы: для дожигания его отходящих газов необходим дополнительный воздух. Его взяли из воздухонагревателя, устроив в нем клапан с ручным управлением, но разрежения в пространстве дожигания оказалось мало для нужного подсоса. Просто так решить задачу оказалось невозможно, пришлось для топки на угле сделать наддув от электровентилятора из расчета примерно 1 Вт электрических для наддува на 1 кВт теплоотдачи котла. Впрочем, для производителей от этого нет худа без добра: вентилятор наддува в комплект универсального котла не входит, поставляется опционально. За отдельную плату.

Т.е., угольная «Стропува» потеряла энергонезависимость, это нужно помнить, планируя покупку или пытаясь повторить конструкцию. А загрузка из некоторых сортов угля при этом и не догорает полностью. Остаток пригоден для дожигания в следующей загрузке, но его приходится выгребать из зольника и отделять топливо от золы.

На угле «Стропува» обеспечивает теплоотдачу до 5 суток. На сегодняшний день это показатель весьма средненький : угольные котлы сверхдлительного горения на одной загрузке греют до 30 суток и позволяют догружать топливо без останова и нарушения режима горения, т.е. розжиг им нужен раз в сезон. Но работают они только и только на угле.

Обвязка

Обвязка котла «Стропува» особенная: она не годится для котлов иных типов, и наоборот. Тут литовцам нужно отдать должное: схема хорошо продумана с учетом особенностей отопления жилых домов, несложна и относительно недорога, что в значительной степени компенсирует дороговизну самого котла. Схема обвязки для S20 в простейшем варианте, без теплого пола, представлена на рис.

Первое, что обращает на себя внимание – отдельный регистр R1; он обозначен красным. Эту батарею ставят в помещении, где ровный температурный режим не обязателен: в прихожей, на лестничной клетке. Балансировочным вентилем bk1 в холодную погоду (на максимале котла) регулируют, чтобы радиатор чуть теплился.

Температурная (не тепловая!) инерция котла составляет 20 градусов, а временная – около 20 мин. Т.е., если на котле по штатному термометру выставлено 70 градусов, то температура теплоносителя в течение 20 мин может меняться от 60 до 80 градусов. На это время избыток теплоносителя перепускается в R1, который таким образом, играет роль аварийного радиатора, но без нарушения режима горения и снижения КПД котла.

Второй тепловой буфер – бойлер ГВС B; эксплуатировать котел без него настоятельно не рекомендуется. Перепускным вентилем 3 устанавливают температуру воды ГВС, а таким же ниже по схеме – температуру регистров общего назначения.

Устройство перепуска подачи в обратку ТЗ-20-50 типовое. Его назначение – не допустить охлаждения обратки ниже 45-50 градусов, иначе в котле может выпасть кислотный конденсат вследствие переохлаждения дожигателя.

Второй балансировачный вентиль bk3 работает в паре с циркуляционным насосом P на 40-80 Вт, обеспечивая оптимальную скорость циркуляции в рубашке котла и регистрах по отдельности. Если насос с авторегулировкой оборотов по температуре на подаче, то bk3 не нужен, поэтому поставляется опционально.

Такая схема не требует регулярной подпитки от водопровода, а слив 5 используется только при перезапитке, поэтому поплавкового крана вовсе нет. Но система должна быть полностью герметичной, поэтому возможна установка только мембранного расширительного бака H. Второе ее, впрочем, относительное, неудобство – максимальное давление в котле 2 бар, а предохранительный клапан слива настроен жестко на 1,5 бар. Т.е., никакой насос не загонит теплоноситель выше 2 этажа, да и там батареи будут холоднее, чем на первом.

Хороша ли «Стропува»?

К указанным выше недостаткам, из которых главный – медленный разогрев (20 мин сам котел, а вся система?), необходимо добавить следующие:

1. Невозможность технологического останова: загрузка топлива должна прогореть полностью, только тогда на котле и системе можно производить какие-то работы.
2. Невозможность догрузки топлива без повторного розжига.
3. Заявленный производителем КПД (91,5%) не соответствует как декларируемым дилерами значениям (85-87%), так и результатам статистической обработки по расходу топлива у реальных пользователей, 76-78%
4. Под котел обязательно нужна отдельная котельная по требованиям МЧС (от 8 куб. м, потолок от 2,2 м, из негорючих материалов, открываемое окно, неперекрываемое приточное окно для воздуха, отдельный дымовой канал).

Тем не менее, «Стропуву» берут весьма охотно. Причины отнюдь не маркетинго-рекламные ухищрения:

• Исключительно высокая надежность котла, заложенная в самом принципе его устройства. В глубинке морозной зимой это, безусловно, важнее, чем несколько процентных пунктов КПД. Мелкие неисправности легко устранимы, не вызывают останова котла и заранее дают о себе знать.
• При пропадании электричества котел безо всякого постороннего вмешательства сам переходит на термосифонную циркуляцию и может в этом режиме работать неограниченное время при штатной загрузке топлива. В доме будет холодновато, но система не разморозится.
• Несложная и недорогая обвязка.
• Схема обвязки, если установлен бойлер ГВС косвенного подогрева (со встроенным теплообменником), позволяет заправлять систему антифризом без перезапитки на 5-7 лет и более.
• Монтаж котла не требует огнеупорного основания или усиления настила пола, лишь бы он был несгораемым.
• Большой предел регулировки мощности, более 10 раз.
• Реальный КПД держится в пределе регулировки мощности 100-10%.
• Как следствие из 5 предыдущих пунктов, экономичность по деньгам как при вводе в эксплуатацию, так и в течение ее.

Аналоги «Стропувы»

Хотя на сегодняшний день «Стропува» далеко не последнее слово теплотехники, по ТТД, эксплуатационным качествам и требованиям экологии котел остается на уровне современных требований, а конструкция его отработана и проверена временем. Не удивительно, что, пользуясь литовскими лицензиями, аналоги Stropuva на том же принципе выпускает множество фирм: Atlantic, Beretta, Candle, DEMRAD, Electrolux, Eurofan, FLAMINGO, FONDITAL, GLOBAL, HERMANN, Junkers, Liepsnele, LG, MIDEA, NOVA FLORIDA, Protherm, SIME, Starway, VAILLANT, Viadrus, Viessmann.

Известные отечественные производители литовских лицензий не берут, трудности с получением. Но взамен на российском рынке есть линейка котлов КВр (торговая марка «Твердотоп», см. рис. справа) концерна «Медведь», которые уступают «Стропуве» в наработанном времени эксплуатации, но кое в чем и превосходят литовца:

1. Цена на 20-25% ниже при сравнимых техданных. Для 20-кВт дровяного котла 68 тыс. против 85.
2. Допустимая длина дров – до 35 см для КВр на 10 кВт, 40 см для 20-кВт и 45 см для 40-кВт. «Литовца» нужно топить чурками.
3. Загрузочная дверца высотой 940 мм; вся укладка дров сразу перед глазами, можно ее поправить внизу, не трогая верх.
4. Механизм подъема воздухораспределителя совмещен с дверцей и собран на роликах. В «Стропуве» подъемный тросик протянут в трубке: тянуть тяжелее, и трубка со временем протирается.
5. Дверца зольника с защитой от дурака, что сводит на нет пожарную опасность.
6. Дверцы не обжигающие, а их уплотнения трудно изнашиваемые.
7. Есть шибер на дымоходе, т.е. котел можно подключать к любой существующей трубе с избыточной тягой.
8. Допустимое давление в системе 2,5 бар, что позволяет отапливать 2 этажа с мансардой в пределах санитарных норм.

Вместе с тем «Твердотоп – Медведь» не лишен и заметных недостатков:

• Минимальная высота потолка котельной – 2,5 м; сам котел очень высокий.
• Время теплоотдачи с одной загрузки дров – 20 час против 30 у «Стропувы».
• Верхний выход в дымоход. Если бить под трубу проем в стене, что проще, чем в бетонном перекрытии, то потребуется еще увеличить высоту котельной и поставить лишнее колено, требующее прочистки.

В целом же КВр со «Стропувой» врагами назвать нельзя, тот и другой рассчитаны на свои условия эксплуатации. «Стропува» – на места более-менее обжитые с развитым типовым строительством и с климатом ближе к европейскому. КВр эффективнее будет в условиях резко континентального климата в краях, где строятся более каждый сам по себе.

«Медленный котел» или пиролизник?

Выходит, пиролиз в котлах медленного горения едва проглядывает где-то в районе воздушного дефлектора? И это сказывается на его качественных показателях? Да, и чисто с раздельными газификацией и сгоранием превосходит котлы медленного горения по следующим параметрам:

1. Высокий КПД; 95% – норма.
2. Стабильность работы на любом виде топлива: двухступенчатое сгорание с обратной связью процесс принципиально устойчивый.
3. Компактность: котел на 20 кВт размером со стиральную машину, его можно ставить просто в кухне, лишь бы пожарники позволяли.
4. Экологичность: на выхлопе только СО2 и Н2О, что в принципе позволяет пожарникам выдавать разрешения на эксплуатацию без отдельной котельной.

Но повсеместному распространению «пиролизников» мешают и серьезнейшие недостатки:

• Высокая стоимость, примерно вдвое выше, чем у «медленного» котла на ту же мощность.
• Небольшие пределы регулировки мощности: превосходство в КПД в реальных условиях при смене погоды нередко излучается в мировое пространство аварийным радиатором и утекает в канализацию сбросом перегревшегося теплоносителя.
• Ограниченный срок службы жаростойкой футеровки камеры сгорания, т.е. требуется регулярный дорогостоящий ремонт.
• Полная энергозависимость: без наддува вентилятором и электропитания управляющей автоматики котел просто гаснет.

В общем, пиролизный котел пока только хорошая перспектива. Свое слово он скажет, когда разработчики управятся с его недостатками, а возросшая цена топлива заставит считать и проценты от КПД.

Беремся за Бубафоню

Теперь выясним, почему печь бубафоня столь популярна. Что такого внес Бубякин в исходную конструкцию, что сделало ее повторяемой простейшими средствами в домашних условиях при сохранении параметров, сравнимых с фирменными?

Но тогда никак не пристроить воздухонагреватель, а подогрев поступающего воздуха необходим, иначе приличного КПД не жди. В Колымском крае это вопрос отнюдь и отнюдь не отвлеченный.

Бубякин решил и эту проблему в духе всей печи: сложный воздухораспределитель-дефлектор заменил достаточно тяжелым гнетом-«блином» с ребрами снизу. Таким образом удалось почти весь рабочий процесс загнать под блин: он своей тяжестью уплотняет горящий слой и воздух успевает прогреться как следует буквально за сантиметры пути от устья воздуховода. Это позволило при правильном исполнении печи и ее надлежащей эксплуатации избежать обратного горения, заодно уменьшив высоту печки едва ли не вдвое и сохранив в такой предельно простой конструкции (см. рис. справа) КПД свыше 70% Тепловая мощность регулируется, как и в «Стропуве», подачей воздуха.

Выход отходящих газов на дожигание был обеспечен также элементарно просто: в зазор между «блином» и стенкой печи. Доля пиролиза в зоне под блином в печи Бубякина возросла; соответственно усилилась и роль дожигания в пространстве над гнетом. Этим и некоторыми другими обстоятельствами, см. ниже, и объясняется трудность приспособления бубафони под отопительный котел.

Любопытный факт

Вскоре после появления в рунете описания бубафони фирма Stropuva анансировала важное усовершенствование: воздухораспределитель новой конструкции, см. рис. слева, позволяющий добавить к КПД несколько процентных пунктов. Интересно, а самому-то Афанасию на Колыму они хоть написали об этом?

Где взять чертежи?

В свободных источниках точных сведений о правильных пропорциях бубафони не доищещься, а платные эту тему и вовсе обходят стороной. Оно и понятно, эту печку делают в основном из подручного хлама кто как соображает и может. Предельных параметров, которые способна дать сама идея тут, конечно, ждать не приходится.

Что ж, возьмемся за конструирование сами и, порывшись в доступных железяках, разработаем чертежи самостоятельно по своим потребностям и возможностям. Взгляните на рис. Сколько там всяких размеров (определяющие выделены цветом)! И как они между собой связаны?

Среди законов Мерфи, которых уже после самого Мерфи набралось на довольно толстенькую брошюрку, есть и такой: «Любая простота есть только видимая часть скрытой сложности». Но не смущайтесть, сейчас мы вам все объясним таким образом, чтобы конструирование печки заняло не более вечера.

Главная пропорция – отношение внутреннего диаметра заготовки корпуса D к ее высоте H. H/D должно быть в пределах 3:1 – 5:1, а собственно D – 300-800 мм. При меньшем диаметре воздух, не успев прореагировать с топливом, уйдет, унося с собой в трубу КПД, а при слишком большом топливо по краям будет гореть слишком медленно, в центре топливной массы образуется яма, блин в нее сядет и печь погаснет. Но не спешите пока в сарай искать подходящую железину! И не отвергайте сразу ржавую бочку из-под горючего, о ней мы далее еще поговорим.

Следующий важнейший, особенно для котла, параметр – толщина стенки корпуса Δ. Если на печи будет водяная рубашка, а корпус из обычной стали, Δ должна быть в пределах 4-6 мм. Это условие требует особого пояснения.

Через слишком тонкую стенку в воду сразу уйдет чрезмерно много тепла, отходящие газы остынут ниже 400 градусов немедленно после выхода из щели между «блином» и корпусом, как показано на поз А рис. слева. Да, цвет стенки соответствует не ее цветовой температуре (нагретая до желтого свечения сталь расплавится), а потоку тепла сквозь стенку в данном месте.

Итого, отходящие газы не смогут догореть как следует, КПД котла получится неприемлемым, на стенках топочной камеры скоро образуется плотный нагар, а в дымоходе – обильный конденсат. Стенки жарового корпуса фирменной «Стропувы» толщиной 2,5 мм, что и берут за основу многие умельцы. Но он, во-первых, выполнен из жаростойкой стали, теплопроводность которой гораздо меньше, чем у обычной конструкционной. Во-вторых, в «Стропуве» остаточные газы выделяются примерно с 3/4 верхней поверхности топливной массы и сразу же непосредственно со стенкой контактирует небольшая их часть.

В бубафоне отходящим газам приходится протискиваться сквозь довольно узкую щель, и весь их поток проходит вплотную к стенке. Поэтому самодельный котел-бубафоню нужно делать с толстыми жаровыми стенками. Тогда тепловое сопротивление стенки из обычной стали окажется достаточным для поддержания необходимой температуры в пространстве дожигания. Ход остаточных газов в таком случае показан на поз. Б рис. Однако слишком толстой стенку делать тоже нельзя: общая тепловая/временная инерция котла окажется такой, что вода в системе может закипеть даже если хозяин прикроет воздушный дроссель или автоматика отработает своевременно.

А из листа можно?

Разумеется, обечайку корпуса можно получить, прокатав стальной лист между валками. Но листогибочные станки любителей и мелких «железных» ИП, как правило, гнут сталь не толще 2,5 мм. На котел такая субтильная бубафоня вряд ли сгодится, но для воздушно-инфракрасного обогрева подсобных помещений вполне подойдет. Подробнее см. далее, о бубафоне из бочки.

Баллон и труба

Вот теперь уже можно мысленно переворошить наличные металлоресурсы: лучшая бубафоня – из газового баллона промышленного назначения или отрезка трубы большого диаметра . На мощность до 12-15 кВт баллон предпочтительнее – днище варить не нужно, а округлый верх обеспечит лучшее дожигание. Для печи малой мощности это особенно важно, т.к. в ней полнее скажется закон квадрата-куба: отношение поверхности к объему с уменьшением размера геометрического тела увеличивается. Типичные основные размеры баллонно-трубных бубафонь показаны на рис.

Распределитель воздуха

Теперь перейдем к блину. Для оптимизации рабочего процесса по КПД зазор между ним и корпусом с должен быть 0,05D. К примеру, для баллона с внутренним D = 300 мм получится с = 15 мм. Тогда диаметр блина d = D – 2H = 270 мм.

С ребрами дело обстоит сложнее. Их высота h зависит от D нелинейно. В пределах D = (600-800) мм можно взять h = 0,1D. Для меньших D вычисляем h как пропорцию, зная, что для D = 600 мм h = 60 мм, а D = 300 мм h = 40 мм.

Осталось найти толщину блина σ. Она должна быть тем больше, чем меньше D. Почему? Вес блина нужно выдержать в определенных пределах: гнет слишком легкий не придавит горящий слой в меру, КПД упадет и печь окажется склонной к вспыхиванию и обратному горению. Слишком тяжелый блин просто вдавится в топливо и оно погаснет. Подробный расчет займет слишком много места, а величина σ не очень критична, поэтому просто укажем:

• Для D = 300 мм σ = 6-10 мм.
• Для D = 400 мм σ = 6-8 мм.
• Для D = 600 мм σ = 4-6 мм.
• Для D = 800 мм σ = 2,5-4 мм.

Промежуточные значения, если требуется, вычисляются как пропорция и берется большее из стандартного ряда толщин листового металла.

О конструкции воздухораспределителя

В дровяной котел-бубафоню с D от 500 мм обычно ставят блин, конструкцию которого уже можно назвать классической, справа на рис.ниже. Ребра – прямые отрезки швеллера подходящего размера, расположенные радиально. Под образовашимися каналами топливо будет выгорать быстрее, что обеспечит нужную просадку блина в его массу. Самый блин можно сделать из листа потоньше, 2-2,5 мм, его легче резать. А необходимый вес гнету придаст наваренное сверху кольцо из того же швеллера. Такая конструкция, кстати говоря, куда меньше склонна к заеданию в печах большого диаметра.

Обратите внимание, устье воздуховода расположено по нижнему обрезу ребер. Это нужно, чтобы воздух, прежде чем попасть в зону горения, прогрелся, пройдя несколько см в массе топлива. Образующийся при этом в центре небольшой его конус, если слишком уж разрастется, расползается под весом блина. Печка при этом издает короткий скрипящий или скрежещущий звук, это нормально.

Для узких высоких бубафонь путь воздуха под блином с прямыми ребрами оказывается слишком коротким для хорошего сгорания топлива. Поэтому ребра выполняют изогнутыми по часовой стрелке, если смотреть со стороны блина. Заодно их закрутка создает в дожигателе циркуляцию (вихрь), что способствует полному догоранию в малом объеме.

Физически-географический курьез: вихрь образуется благодаря силе Кориолиса, возникающей вследствие вращения Земли. Поэтому в южном полушарии, буде кто-то там вознамерится сделать бубафоню, ребра должны загибаться против часовой стрелки. Иначе вместо вихря в дожигателе на стенки сядет сильный нагар.

В малых бубафонях ( , ) воздух требуется подать еще глубже в топливо и пропустить до поступления в зону горения по более длинному пути. Но тогда нужно избежать образования слишком уж широкого конуса топлива под центром блина. Оптимальный выход для самодельщика – наварить на устье воздуховода негодную звездочку диаметром примерно в 1/4-1/3 D, и с центральным отверстием диаметром около 1/3 диаметра воздуховода d, который мы еще рассчитаем, средняя поз. на рис.

А вот блин слева на рис. – пример полного пренебрежения техническим здравым смыслом : тонкий, быстро прогорит. Вырезан через пень-колоду, застревать будет. Ребра из слишком высокого уголка: печка то ли вспыхнет, то ли не разгорится, но греть как следует все равно не будет.

Дымоход

Для дальнейших расчетов нам понадобится площадь поперечного сечения дымохода S. Вычислить ее по известным методикам сложно, т.к. КПД и других нужных параметров единичного изделия из подручных материалов мы заранее не знаем. В промышленных условиях делают опытный экземпляр, «гоняют» его так и сяк в испытательной камере и по полученным данным уточняют исходные для расчета серийного образца; иногда опытных экземпляров приходится делать несколько.

К счастью, опыт эксплуатации бубафонь и ошибок при их создании накоплен уже немалый. Поэтому S можно с достаточной для любителя точностью вывести по удельному часовому энерговыделению закладки топлива e, не «заморачиваясь» КПД и длительностью теплоотдачи. Для этого, во-первых, задаем максимальную высоту топливной массы в печи Hf = 2/3H. Затем, по школьным формулам, определяем объем топлива Vf. Удельная теплота сгорания разных его видов есть в справочниках, но нам нужно знать массу. Для некоторых видов вот данные к расчету:

• Дрова осиновые среднего размера: вместимость (массовый коэффициент укладки) 0,143 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,82 кВт/ч.
• Сухие опилки или мелкая стружка хвойные: вместимость 0,137 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,2 кВт/ч.
• Ольховые брикеты: вместимость 0,285 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,5 кВт/ч.
• Твердолиственные брикеты: вместимость 0,31 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 3,1 кВт/ч.
• Уголь каменный ДПК: вместимость 0,4 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 4,85 кВт/ч.
• То же, ССОМ: вместимость 0,403 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,59 кВт/ч.
• Антрацит мелкий АМ: вместимость 0,485 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,68 кВт/ч.
• То же, крупный АКО: вместимость 0,5 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 5,72 кВт/ч.
• Торф белорусский: вместимость 0,34 кг на 1 куб. дм. Vf; E = 2,36 кВт/ч.

Теперь все очень просто: находим полное часовое энерговыделение E = eM, где M – масса закладки топлива, тогда минимальное сечение дымохода S(кв. см) = 1,75E(кВт/ч). Например, у нас печь из баллона. D = 3 дм, Hf = 6 дм. Vf = ((πD^2)/4)Hf = 42 куб. дм. Берем самое энергичное из предполагаемых топлив; допустим, ССОМ. Его в топку поместится 42х0,403 = 17 кг, с округлением. Энергии эта закладка, если ее сжечь полностью за час, способна выделить E = 5,59х17 = 95,03 кВт или, округленно, 100 кВт. Площадь сечения дымохода нужна S = 1,75х100 = 175 кв. см, не менее. Просчитав обратно от площади к диаметру, получим 15 см или 150 мм. Риторический вопрос к опытным печникам: хватит такой трубы на 10 кВт тепла? А рассчитать сможет кто угодно.

Тут же можно прикинуть, какая мощность печи получится. Самодельные бубафони отдают тепло около 12 час. Тогда Pпечи = 100/12 = 8,5 кВт на хорошем угле. А на опилках? Поделим их энерговыделение (3,2 кВт) на угольное (5,59 кВт), 3,2/5,59 = 0,572 и возьмем результат за поправочный коэффициент k1 = 0,572. Второй определим как отношение вместимостей опилок и угля: k2 = 0,137х0,403 = 0,34; общая поправка k = k1k2 = 0,572х0,34 = 0,195. На опилках печка выдаст 8,5х0,195 = 1,66 кВт, этого хватит, чтобы прогреть до температуры обеспечения активности гараж или птичник 6х4х2,25 м. Чтобы добиться «угольной» мощности, опилки придется сжечь за 0,195х12 = 2,34 или примерно за 2,5 час. Способна ли на это печка на максимале? Данная методика ответа на этот вопрос не дает. Что поделаешь, она приблизительная. Но простая.

Здесь возникает еще один вопрос: 20-кВт «Стропува» на загрузке в 140 кг того же угля греет 5 суток. Какой же тогда у нас выходит КПД бубафони на угле? А мы и не будем сжигать его на максимале, заслонку прикроем, а то печка сгорит. Как и «Стропува», если у нее убрать воздушный регулятор. Для расчета нужно было привестись к одному и тому же какому-то времени, вот 12 час и взяты, как характерное время сгорания дров. Так удобнее сверяться по известным опытным данным.

Второе, даже в самых фанфарных рекламных проспектах пишут: «до 5 суток», т.е. на техминимуме мощности в 10% от номинала. Итого – 2 кВт/ч, а наша печка с одной загрузки в 17 кг и выделяя 2 кВт/ч, будет отдавать тепло 50 час. А 140 кг с учетом потерь тепла при розжиге хватит на 4-5 суток. Долговременный КПД получается примерно такой же, как у Стропувы, и без наддува с переключателем Д/У.

О разжигании угля

Обычно бубафоню разжигают, наливая в воздуховод немного ЛВЖ и бросая туда спичку или горящий фитиль. Но уголь, особенно антрацит, так не разожжешь. Для растопки угля его загружают по нижний обрез загрузочного люка, а поверх угля на 2/3 высоты проема накладывают сухие мелкие дрова, поджигают, и дверцу закрывают.

Когда дрова прогорят до пылающих углей (в фирменных котлах для наблюдения предусмотрено смотровое окошко с жаростойким стеклом), дверцу открывают, догружают угля до верха люка и воздуховод полностью открывают. Полчаса-час за печкой наблюдают; когда она начнет раскаляться, прикрывают воздуховод до нормы.

Воздуховод

Воздуховод по известной площади сечения дымохода считается еще проще: d = (0,5-0,55)((4S/π)^0,5), обозначения – на схеме размеров. И для нашей баллонной печки с диаметром дымохода в 150 мм для воздуховода понадобится труба 76-80 мм по внутри.

К примеру, обгибаем заготовку воротника вокруг трубы воздуховода. Это несложно, т.к. воротник можно делать из оцинковки. Собрав или сварив стык, надеваем на трубу снова, прижимаем в одном месте и меряем получившийся двойной зазор. Допустим, вышло 1,6 мм. Тогда δ = 0,8 мм; L = 64 мм и q = 214 мм. Берем L = 65-70 мм и q = 215-220 мм. Воротником самодельщики чаще всего пренебрегают ради простоты, а зря. КПД от него зависит весьма заметно.

Прочие мелочи

• Отступ технологических проемов от верха i = h + σ + 20 мм.
• Высота нижнего обреза топочной дверцы Hm = Hf + h + σ + 30 мм, так лучше для ревизии и чистки верхней поверхности блина.
• Высота загрузочной дверцы hm = H – Hf – i; ширину дверцы берем не более 1/4 длины окружности жарового корпуса по его внешнему диаметру.
• Высота дверцы зольника ha = h + σ + (100-150) мм; ширина – как для загрузочной дверцы. Высокая дверца зольника необходима, т.к. уголь в бубафоне может не догореть полностью и выгребать спекшиеся остатки замучаешься.

Дверцы

Для любителей предпочтительнее также давно отработанный технически способ: выступающие горловины и двойные дверцы с прокладкой из листового асбеста или базальтового картона, см. рис. Такая конструкция хороша и тем, что в некоторой степени предохраняет от ожогов, внешняя часть дверцы не раскаляется до наружной температуры жарового корпуса.

Водяная рубашка

Для обеспечения при необходимости термосифонной циркуляции достаточной интенсивности слой воды в рубашке должен быть потоньше, но не настолько, чтобы начала сказываться ее собственная вязкость. Считать тут нечего, на практике давно отработано оптимальное значение – 40-60 мм. Толщина металла – 1 мм на 1 бар нормального эксплуатационного давления при высоте рубашки до 2 м. В общем, 2,5 мм сталь будет держать в любом случае, а гнуть ее в домашних или кустарных условиях можно.

Если речь идет о бубафоне-котле, то рубашка должна быть идеально концентричной жаровому корпусу и равномерной ширины, иначе внутри возникнет холодное пятно, сбивающее весь режим печи. Тут тоже нет серьезных сложностей: верхнюю и нижнюю крышки рубашки выполняют из согнутого в кольца уголка, как показано на рис. справа. Там же видно, что прежде нужно вырезать проемы под люки в жаровом корпусе, иначе потом очень неудобно будет.

Где и как ставить?

Печь-бубафоня в процессе работы сильно нагревается, а у котла при догорании топлива раскаляется днище, это первое. Второе, т.к. в процессе сгорания происходит и пиролиз, в бубафоне довольно интенсивный, в состав дымовых газов входит значительное количество воды, даже если топливо было загружено абсолютно сухое. Вследствие этого установка бубафони, помимо общих противопожарных требований, должна производиться на огнеупорное основание из шамотного кирпича, а дымоход быть оборудован сборником конденсата со сливным краном, как показано на рис. Бубафоню на ножках нужно ставить точно так же: раскаленное днище излучает тепло так сильно, что цементная стяжка пола трескается и крошится на глазах, особенно во влажных помещениях.

А все-таки – из бочки?

Бубафоня из бочки или тонкого листового металла под котел не пойдет однозначно при самом тщательном исполнении. Главное – из-за слишком тонких жаровых стенок, как сказано выше. Но для воздушного обогрева подсобных помещений сгодится. В таком случае для получения приемлемых качественных показателей гнет нужно выполнять по образцу блина для бубафонь-«маломерок», с изогнутыми лопастями и увеличив их количество. Как именно, посмотрите на видео ниже. Такую печку, несмотря на относительную сложность блина, умелец средней квалификации сможет сделать за день-два.

Видео: печь-бубафоня из бочки

Куда годится бубафоня?

Лучший вариант использования печи-бубафони – воздушно-излучательный обогрев небольших хозяйственных или производственных помещений , в которых в холодное время года постоянно находятся люди или домашние животные. Тут 12-часовой рабочий цикл печи оказывается как раз впору.

Второй предпочтительный вариант – резервная печь в теплицах и оранжереях . Идеальная для них печь работает только на дровах. Вдруг их не окажется, но будет в распоряжении уголь, торф, любой горючий мусор – бубафоня его переварит и поддержит допустимую температуру. Для такого случая хорошо подойдет самодельная печка из бочки: топить ее придется редко, и прослужит она долго.

Для обогрева при временной работе зимой в гараже или сарае бубафоня не подходит: пока разгорится, нужно уже и уходить, а нельзя, пока не догорит полностью. Тут выгоднее : разогревается мгновенно, теплоотдача регулируется простой подтопкой, срочно уходя, можно залить топку водой или забросать снегом.

Что же касается замены фирменных отопительных котлов для жилых домов бубафонями, то здесь остается нерешенной проблема, которая решает все. А конкретно – как снабдить термомеханической автоматикой регулировки подачи воздуха подвижный воздуховод? Кто догадается и сделает – войдет в историю самодеятельного технического творчества.

Господа, в данном, частном случае, сила кориолиса настолько мала, что ею можно смело пренебречь. Для понимания поставьте такой опыт: наберите полную ванну воды, дождитесь, пока жидкость успокоится, затем осторожно выдерните пробку, когда над стоком появится воронка, закрутите жидкость вокруг ее в обратную от вращения сторону. Уверяю, направление вращения воронки без вашей помощи назад не вернется.
Проделав опыт несколько раз, без принудительного закручивания жидкости, вы заметите, что первоначальное самопроизвольное вращение воронки не всегда в одинаковом направлении.

Дмитрий Леванов

саму печку с регулятором не сделал, но придумал как его установить смотрите рисунок, нужно сделать кожух вокруг воздуховода и верха печки, таким образом этот кожух становиться неподвижным и дает возможность установить заслонку с регулятором практически любой конструкции

• Ruslan Bondarenko

Впервые печь длительного горения Бубафоня по достоинству смогли оценить посетители и участники строительного форума. Конструкцию выложил в сети мастер Афанасий, который как раз и имел логин bubafonja. Отсюда и появилось смешное название печки.

Преимуществом конструкции является простота и высокая производительность. Хотя изначально предполагалось, что будет использоваться для теплицы, печка Бубафоня стала настолько популярной, что некоторые начали использовать ее для отопления жилых помещений.

• Какие особенности отличают конструкцию?
• Можно ли устанавливать печку для отопления дома?
• Как сделать своими руками?
• Есть ли печки Бубафоня недостатки?

Устройство печи Бубафоня

1. Горение выполняется сверху вниз.
2. Используется распределитель воздуха для дожига газов, позволяющий получить дополнительную тепловую энергию. Узел распределения воздуха связан с телескопической трубой. По мере сгорания топлива, блин, находящийся на конце, опускается под собственным весом.
3. Удалять золу требуется крайне редко. Выгребается зола через зольник, через него же воздух поступает в топку.
4. Регулировка тяги выполняется с помощью задвижки на печи. Растопка происходит на полной тяге, при интенсивном горении. Особенностью конструкции является то, что дрова или другое топливо поджигается сверху при разобранном корпусе. После того как пламя разгорелось, устанавливается распределитель воздуха и надевается верхняя крышка.
5. Благодаря контролируемой подаче воздуха в печи происходят процессы газогенерации. Топливо тлеет и выделяет большое количество газа, которое дожигается в камере полного сгорания.
6. Растопка осуществляется буквально, за несколько минут, конечно, при условии, что длина трубы, используемая под дымоход, соответствует необходимым требованиям.

Печка Бубафоня с водяной рубашкой появилась как результат самостоятельных модификаций и изменений конструкции устройства. Существует несколько решений нагрева воды. Но в основном используется отопительная печь Бубафоня с водяным контуром, (также есть варианты печи с обдувом) который располагается вдоль всего корпуса.

Обдув существенно увеличивает теплоотдачу и позволяет получать тепло на любом этапе сжигания топлива.

Водяное отопление увеличило КПД печи и позволило использовать ее для обогрева всего дома, а не только гаража или подсобных помещений, где стоит печь.

Размеры печи зависят от того, какой материал используется для производства. Наиболее популярными заготовками являются металлические бочки и газовые баллоны. Подробное устройство печки позволяет сделать ее самостоятельно без потери качества и производительности.

Из чего можно сделать печь Бубафоня

Самая экономичная печь на дровах Бубафоня изготавливается многими способами, но наиболее популярными из них являются:

1. Печка Бубафоня из бочки - популярная конструкция. Бочка позволяет использовать водяную рубашку и подключить оборудование к отопительной сети дома. Простая печь из бочки также имеет преимущества связанные с большим объемом топочной камеры влияющей на длительность работы от одной закладки.
2. Печь Бубафоня из газового баллона - этот вариант пользуется популярностью благодаря простоте изготовления. Достаточно просто срезать верхнюю часть газового баллона и корпус практически готов. Осталось изготовить металлический блин и крышку. Пиролизная печь длительного горения Бубафоня из газового баллона обычно используется для небольших помещений - теплиц, гаражей и т. д.

Некоторые варианты конструкции предусматривают возможность установить корпус из пропанового баллона в металлическую бочку большего диаметра. Между ними заливается вода и таким образом изготавливается печка с водяным контуром.

Отопление теплиц с помощью печи Бубафоня по-прежнему остается одним из основных методов использования оборудования. В зависимости от объема топки, печка может работать в автономном режиме от нескольких часов до 2 суток.

Чем можно топить печь Бубафоня кроме дров

• Уголь - позволяет увеличить срок автономной работы до 60 часов. Печь Бубафоня может топиться на угле, но побочным эффектом будет большое количество сажи и необходимость в частой очистке дымохода и топочной камеры.
• Опилки - этот вид топлива также используется достаточно часто. Топка на опилках должна осуществляться с добавлением сухой древесины, достаточно добавить 30% дров от общего объема топки. Горение опилок должно осуществляться с большей тягой.
• Дрова - оптимальный вариант. Дрова обеспечивают полное сгорание в печи практически без сажи. Длительное тление способствует выделению большого количества газа, используемого для дополнительного получения тепловой энергии. Растопка печи выполняется просто. Единственным требованием, предъявляемым к дровам, является низкое содержание влаги в его составе.

Медленное горение позволяет обеспечить автономную работу аппарата в течение нескольких суток при полной закладке топочной камеры. Для топки можно использовать и другое топливо: старый картон, ветки, стружку, старые книги и ДСП.

Недостатки печи Бубафоня

• Самодельные печи Бубафоня изготавливают из старых бочек, баллонов. Внешний виду у таких аппаратов совершенно неприглядный. Поэтому чаще всего печки конструкции Бубафоня используют именно для технических помещений, а не для жилого дома.
• Ограниченная теплоотдача - самодельные металлические печи на твердом топливе Бубафоня используют в своей работе принцип верхнего горения. По этой причине нагрев топочной камеры выполняется неравномерно, а только в том месте, где на данный момент находится пламя.
• Устройство дымохода - наличие хорошей тяги является обязательным, для этого потребуется сделать . Дымоход должен легко разбираться и иметь ревизии для чистки.

  Калькулятор расчета отопления ПЛЭН и электрокотлом

  Расходы на отопление котлом и тепловым насосом

  Калякулятор расчета выбора теплопушки

  Выбор мощности кондиционера

Печи длительного горения становятся все более популярными. Ну, кому не хочется тратить на обогрев меньше топлива (читай – денег) и времени? Хочется всем. Тем более что вовсе не обязательно покупать дорогие котлы. Есть очень интересные печи длительного горения, которые легко можно сделать собственными руками. Например, очень интересная и оригинальная конструкция такой печи – Бубафоня. Этот топливный котел был придуман умельцем из Колымы и выложен на одном из форумов. Так как у автора ник был bubafonja, так и повелось, что печь называют Бубафоня (иногда Бубафония или Бубофоня). Первые сообщения об этой конструкции датированы 2008 годом. Вот за такой совсем небольшой промежуток времени (6 лет) она стала очень популярна.

Как работает Бубафоня, ее достоинства и недостатки

Конструкция этой чудо-печки такова, что подвижный поршень опирается на сложенные на дне топки дрова. Он делит камеру сгорания на две части: внизу под ним горят дрова, а сверху догорают пиролизные газы. Получается, что дрова горят не снизу-вверх, как обычно, а сверху-вниз. Процесс при этом проходит намного медленнее, а топливо сгорает практически без остатка. Кислород для горения дров подается через трубу, которая служит стержнем для поршня. В верхнюю часть топки, где горят пиролизные газы, кислород поступает через отверстия в крышке (там, где вставляется труба от поршня, и там, где крышка совмещается с корпусом) потому заботиться о герметичности не нужно. Это даже вредно – печка при недостатке кислорода «задыхается». За счет такого разделения камер топливо прогорает полностью. Интенсивность горения регулируется через трубу, к которой приварено поршневое кольцо. Для удобства народ приваривает к трубе небольшой штырь, к которому подвижно крепится металлический диск, диаметр которого немного больше этой трубы. Некоторые просто перекрывают или ограничивают поступление воздуха любым предметом, регулируя этот зазор.

Приблизительная схема печи Бубафоня

Время горения одной закладки зависит в большей степени от объемов топки: чем больше топка, тем больше дров, тем дольше горит топливо. В среднем одна закладка дров в Бубафоню из газового баллона горит 4-6 часов (зависит еще от дров и другого «добавочного» топлива). Те, кто делал Бубафоню из 200 литровой бочки, говорят, что одна закладка их греет до 20-24 часов. Не зря ведь говорят, что Бубафоня – печь длительного горения . И правда, горит долго.

Несмотря на очевидные плюсы, есть у этой печки и недостатки: первый – небольшой «радиус действия» при большой теплоотдаче. Возле печки тепло, даже жарко. Чуть дальше отойдешь – холодно. Но эта проблема решаема. Чтобы улучшить ситуацию поступают двумя способами: устраивают принудительную конвекцию (смену воздуха) при помощи вентилятора или делают водяную рубашку, а нагретую воду пускают по трубам для отопления помещения.

Если с вентилятором все просто, то водяную рубашку можно сделать двумя способами: вокруг корпуса или снимать тепло с трубы дымохода. Проще реализуется рубашка на дымоходе. Этот вариант имеет и еще один плюс: для отопления используется тогда и тепло от корпуса печи, а также то, которое раньше шло на улицу через дымоход. Теперь оно тоже обогревает ваше помещение. Кроме того, при установке водяной рубашки на трубе, на выходе дым уже не будет таким горячим и можно не так сильно заморачиваться с изоляцией стены вокруг трубы. Как .

Еще один важный недостаток – не самый привлекательный вид. Если Бубафоню использовать в техническом помещении – в гараже, теплице, на даче, то особо беспокоиться не о чем. Как есть, так есть. Ну а если хотите с ее помощью отапливать дом, то придется прятать ее где-то в котельной, подвале, в пристройке. Можно еще ее облагородить. Например, обложить кирпичом. Этим, кстати, вы намного повысите комфортность нахождения рядом с печкой: кирпич погасит большую часть жесткого излучения, смягчит его, и станет своеобразным аккумулятором тепла: кирпич нагреется, а затем, когда печь погаснет, будет, постепенно остывая, отдавать накопленное тепло.

Красить Бубафоню не рекомендуют: без толку – краска обгорит, да еще при горении отравить может. Выдержит краска только в одном случае, если она термостойкая, но наносить ее нужно по всем правилам, а это совсем нелегко и недешево.

Недостаток «Бубафоня» - неказистый вид, но греет очень хорошо и горит действительно долго

Не стоит забывать о том, что Бубафоня – железная печь. Поставить ее просто на деревянный пол не получится – может случиться пожар. Причем очень быстро: температура пиролиза очень высока (350 о С и выше), следовательно, и корпус печи имеет высокую температуру. Так что и обжечь сможет серьезно, и древесину незащищенного пола или близлежащих стен сожжет. Так что внимательно относимся к пожарной безопасности и готовим место для печи: используем асбестоцементные плиты, металлические листы, кирпич, теплоизолирующие материалы (минеральную вату или картон и другие жаростойкие материалы).

Несколько проблематична и эксплуатация печи, но это - обратная медаль простоты конструкции. Выбирать золу и подгружать топливо при неудобно. Собственно, варианта тут два: принять это как факт или внести изменения в конструкцию. Но как они (изменения) повлияют на эффективность работы печи – сказать сложно. Нужно сказать, что золы от дров и опилок остается очень мало, так что чистить ее нужно нечасто.

Есть один простой вариант доработки печи Бубафоня, который позволяет легко удалять золу: сварить специальный зольник. Он состоит из такого же блина, как и поршень, но без отверстия и с загнутыми кверху краями. К середине блина-зольника привариваем толстый металлический прут. Тогда при сборке печи на дно ставим зольник, на него – топливо, разжигаем. Потом на стержень зольника надеваем поршень, ну и в конце – крышку. При такой конструкции зола собирается в поддоне, который легко за прут вытаскивается из остывшего и разобранного котла.

Так изнутри выглядит «Бубафоня» когда топливо в ней тлеет

Что нужно для изготовления и как сделать

У этой печи есть два больших преимущества: ее легко сделать самостоятельно и горит она очень долго. Размеры указывать нет смысла: каждый использует то, что есть под рукой без привязки к каким-то нормам. Конструктивно печь состоит из:

• Корпуса.
• Крышки.
• Поршня.
• Трубы дымохода.

Для изготовления корпуса и крышки Бубафони может подойти:

• Пустой газовый баллон;
• Толстостенная металлическая бочка (с верхом или без);
• Отрезок трубы среднего или большого диаметра (стенка должна быть толстая);
• Листовой металл (его нужно будет согнуть и сварить из него трубу).

Оригинальная печка была круглая, но сегодня есть уже и квадратные. Умельцы используют принцип работы, а конструкцию изменяют под свои нужды.

Проще всего делать печь Бубафоня из газового (пропанового, кислородного или любого другого) баллона. Нужно просто срезать верхнюю часть баллона и приварить к верхней части (крышке) упоры или фиксаторы, которые будут удерживать крышку на корпусе.

От старого баллона отрезать верх и корпус для «Бубафони» готов, осталось немного доработать крышку: приварить упоры

Несложно изготовить корпус для печи Бубафоня из бочки. Особенно если бочка с заклепанной/закатанной/приваренной крышкой. Нужно срезать верхнюю часть (удобнее болгаркой) с небольшой частью корпуса (10-15 см, но можно больше или меньше – зависит от размеров бочки). Собственно корпус готов. Но чтобы удобнее было к нему прилаживать крышку, и край не был острым, при помощи молотка или кувалды загните край внутрь. На отпиленной части, которая будет крышкой, край загните тоже, но уже наружу. Теперь крышка плотно «садиться» на корпус.

Печь «бубафоня! можно сделать из бочки

Если бочка без крышки, ее нужно будет сварить из вырезанного по диаметру бочки металлического блина и полосы металла. Заботиться о чересчур плотном прилегании крышки к корпусу не нужно. Щели необходимы для подачи кислорода в верхнюю камеру сгорания. А вот приварить ручки можно – удобнее будет снимать/надевать ее.

Если корпус будете изготавливать из куска трубы с толстыми стенами, нужно будет хорошо приварить дно. Крышку соорудить аналогично описанному выше способу. Если есть только листовой металл, его нужно будет согнуть. Проще это сделать на листогибе, но если такого устройства нет, придется использовать подручные средства. Например, обвернуть вокруг трубы подходящего диаметра, дерева и т.п. Добившись нужной формы, сварите из листа цилиндр, потом приварите дно и сделайте крышку.

• металлический блин, диаметр которого немного меньше диаметра корпуса (тут не нужна точность, поршень должен легко двигаться, а через зазор между блином и стенкой будут выходить пиролизные газы в верхнюю камеру);
• труба, через которую подается воздух в нижнюю камеру;
• несколько кусков уголка или металлические полосы, которые приваривают снизу к блину.

Посредине блина вырезаем отверстие, равное диаметру трубы. На одной стороне блина навариваем несколько полос из металла или уголка, которые не дадут поршню плотно улечься на дрова и обеспечат доставку воздуха для горения дров. Металлические полоски нужно располагать от края внутреннего отверстия до наружного. Можно напрямую, можно загнуть винтом. Они служат направляющими для подачи воздуха. Иногда, чтобы воздух лучше расходился по сторонам, а не оставался в середине топки, на эти направляющие наваривают еще один блин меньшего диаметра с небольшим отверстием посредине.

Поршень для «бубафони»

Длина трубы для подачи воздуха больше высоты корпуса на 6-10 см. Вставляем в вырезанное ранее отверстие эту трубу и привариваем ее. Можно сделать дополнительные ребра жесткости, так как без них через некоторое время блин «поведет» от высоких температур.

Печь Бубафония почти готова. Осталось немного. В центре крышки нужно вырезать отверстие, через которое будет проходить труба поршня (чуть больше диаметра этой трубы). Тут также нет нужды беспокоиться о герметичности: через зазоры будет поступать воздух для горения пиролизных газов.

Привариваем трубу дымохода . В корпусе ниже отметки, где заканчивается крышка, вырезаем отверстие под дымоотводящую трубу. Для обеспечения нормальной тяги рекомендуют использовать диаметр не менее 100 мм - это если корпус сделан из газовых баллонов, для конструкций большего диаметра советуют брать 150 мм. Длина горизонтального участка дымохода – около 40 см, далее дымоход поднимается вверх. Общая его высота – не менее 2-3 метров. Лучше - больше. Большинство владельцев печек делают 4-5 метровые дымоходы.

Сам дымоход рекомендуют делать сборным. И начинать сборку не от печи, как обычно, а от крыши – так проще будет его разбирать для чистки. Можно сделать стакан с ревизией, чтобы трусить сажу можно было, не разбирая дымохода.

Как и чем топить Бубафоню

Вся прелесть этой конструкции – ее легко приспособить под любое топливо. В таком «первозданном» виде она пригодна больше для дров . Но и дрова можно пересыпать какими-то отходами: щепой, опилками, шелухой подсолнуха или гречихи и т.д. Чем больше будет в котле утрамбовано топлива, тем дольше будет гореть печь, но при этом уровень закладки горючих материалов должен быть ниже выхода дымоходного отверстия.

Если вы собираетесь топить Бубафоню исключительно опилками, толщина стенок печи должна быть больше (не менее 10 мм), как и размеры котла – плотность у опилок невелика, как не трамбуй. Других конструктивных особенностей вносить нет нужды. Разве что вы придумаете устройство для подачи топлива внутрь топки. Опилки ведь не дрова, они могут сыпаться.

Чтобы опилки горели нормально, до засыпки в Бубафоню вставьте трубу или держак от лопаты, насыпьте опилки вокруг трубы, утрамбуйте. Когда все топливо заложено, выньте трубу. Теперь можно разжигать и устанавливать поршень.

Можно сделать так, чтобы работала печь Бубафоня на отработке. Чтобы не переделывать конструкцию на дно укладываете несколько битых огнеупорных кирпичей и несколько целых стоя (на них опирается поршень), через трубу подачи воздуха пропускается «топливопровод». Можно для этой цели использовать трубу меньшего диаметра. Между битыми кирпичами разводите огонь, сверху на целые устанавливаете поршень и крышку.

Есть много вариантов печи Бубафоня с разными переделками и усовершенствованиями. Одни из них работают лучше, другие – хуже. Каждый приспосабливает отличную идею под свои потребности и под тот вид топлива, который для него более доступен/удобен. Про один из вариантов . Единственное, с чем Бубафоня не очень дружит – уголь. Он имеет большую зольность, а некоторые марки спекаются. Шлаку деваться некуда, и он часто «душит» пламя. Лучше обстоит дело, если смешать тот же уголь с дровами, опилками и т.п., но проблема зольности или спекаемости никуда при этом не девается. Неплохой вариант – топить брикетами. В этом случае можно использовать и каменноугольные брикеты и любые другие: зольность их намного ниже, а горит печка просто нереально долго. Брикеты сами горят долго, а печи длительного горения вообще – оочень долго. Подробнее о , а о . Так что можно сказать, что Печка Бубафоня работает с любым видом топлива.